Что такое рубаха в древней руси: Русская рубаха

Русская рубаха

Сегодня наш разговор пойдет об истории русской традиционной мужской рубахи с раннего средневековья и до наших дней.

Само слово «рубаха» однокоренное со словом «рубить» корня «РЪБ», что имело значение «строить, кроить, оформлять». Еще одно слово, которым называется мужская нательная одежда, — «сорочка», «сорочица», «срачица», — употребляется в значении «одежда, крестьянская рубаха». Одно из самых известных названий, встречающихся в современности, — «косоворотка».

На территории будущего древнерусского государства проживали восточнославянские племена, каждое из которых обладало собственным характерным набором деталей одежды. Есть попытки реконструкции внешнего вида древних славян, но подробнее на этом мы не будем останавливаться, а перейдем непосредственно к мужским рубахам периода древнерусского государства.

 

Рубаха в Древней Руси

На сегодняшний день мы имеем немного источников по мужским рубахам в средневековье, тем не менее по ним можно составить представление о древнерусской одежде.

Исследователь Сабурова М.А. провела подробное исследование [1] мужских погребальных рубах XI-XII веков, найденных на территории Владимиро-Суздальского княжества. Их особенность заключается в том, что сохранились лишь фрагменты с вышивкой: воротники, подолы, манжеты (в иных случаях, располагавшиеся пуговицы указывали на наличие ворота). Затруднение вызывает восстановление кроя рубахи. Исследователи предполагают, что она имела туникообразный крой, который прослеживается в более поздние времена и дошел до наших дней в традиционной одежде (рис. 1). Аналогичный крой имел место у наших северных соседей — скандинавов.

Рис. 1. Прямой туникообразный крой

Туникообразные рубахи имели как круглый, прямоугольный, либо трапециевидный вырез голошейкой, то есть без воротника-стойки, так и круглый вырез с воротником-стойкой, исследователи объясняют это византийским влиянием. Неслучайно, сохранившаяся до наших дней далматика XII века из венского музея, сшитая по византийской моде, имеет аналогичный разрез и украшения. По всей видимости, византийская мода была распространена во Владимирском княжестве и в древнерусских землях (рис 2). Большая часть воротников имели разрез слева, за редким исключением — справа или посередине. (Вот где начинается история косоворотки!)

Рис. 2. Византийская далматика ХII века

Найденные фрагменты состоят из шелковой ткани, поверх которой нашит золототканый позумент, либо выполнена вышивка золотыми или шелковыми нитками, пуговицы как правило бронзовые, с позолотой и без. В основу стоек нередко закладывалась береста или кожа, образуя жесткий стоячий воротник.

Сама ткань рубах была растительного происхождения (лен, крапива) либо из шелка.

Аналогичные фрагменты встречаются также и в Новгородской земле, В частности, фрагмент рубахи из погребения XIII века в Софийском соборе, украшенный сюжетом вознесения Александра Македонского (рис. 3) и фрагмент стойки рубахи Владимира Ярославича (рис. 4).

Рис 3. Погребальный фрагмент ХII-ХIII векаРис 4. Погребальный ошейник Владимира

Само собой, что такие богато украшенные рубахи принадлежали знати, однако и крестьяне, и иные категории населения носили аналогичную по крою одежду, но имеющую отличие в материале и богатстве отделки. Представление о том, как выглядели подобные рубахи, мы можем получить из одной из псковских книжных миниатюр XIII века: на ней запечатлен отдыхающий крестьянин в туникообразной рубахе с прямоугольным воротом и разрезом сбоку (рис. 5). Украшались такие рубахи чаще всего растительным или простейшим орнаментом (рис. 6-8).

Рис 5. Отдыхающий крестьянинРис 6. Фрагменты одежды из Суздальких погребенийРис. 7. Фрагмент вышивкиРис 8. Фрагмент вышивки

 

Рубаха в Позднем Средневековье

Для эпохи XV-XVII века у нас гораздо больше источников, в том числе целых вещей, благодаря которым мы можем узнать и крой, и декор изделий. Большая часть экземпляров найдена в процессе раскопок на территории московского кремля и хранится в музеях московского кремля и в ГИМе.

Одна из последних находок (2007 год) относится к XV веку (рис. 9). Это туникообразная рубаха с круглым вырезом и разрезом посередине, на которой мы можем видеть фрагмент подоплеки — куска ткани, который пришивался изнутри рубахи, предохраняя её от истирания. Аналогичный приём сохраняется и до наших дней в традиционных рубахах разных регионов.

Рис 9. Рубаха ХV века

Большой набор разных рубах, найденных в процессе раскопок, относящихся к XVI-XVII векам, являют собой туникообразные рубахи с подклинками, длиною до колен, между боковыми деталями и рукавом вставлена квадратная ластовица. Форма воротника чаще всего голошейки (без ворота-стойки). Встречается с прямоугольным/квадратным вырезом и разрезом сбоку, как в более раннюю эпоху (рис. 10-11), так и с круглым воротом и разрезом посередине (рис. 12).

Рис 10. Рубаха XVII века из ГИМаРис 11. Рубаха XVII века из ГИМа, фрагмент вышивки (реконструкция)Рис. 12. Схема кроя мужских рубах ХV-XVII веков

Отличительной особенностью рубах этой эпохи, как отмечает исследователь И.И. Елкина (более подробно вы сможете узнать из статьи И.И. Елкиной [2]), является наличие застежек-разговоров, выполненных либо из свернутой ткани, либо из сплетенного из ниток сутажа, одна сторона которого образовывала пуговицу, а другая — петлю. Располагался разрез как сбоку (рис. 13, 14), так и посередине (рис. 15, 16).

Рис 13. Рубаха из безымянного погребенияРис 14. Детская рубашка из ГИМа с разрезом слева. РеконструкцияРис 15. Рубаха Федора БельскогоРис 16. Рубаха Федора Иоанновича

Также в швах рубахи имелась тесьма из красной ткани либо прошивка из сутажа, служившая украшением. Обязательным было наличие подоплеки на всех рубахах. В некоторых случаях воротник и манжеты могли украшаться золотной или шелковой вышивкой в технике тамбур (рис. 17,18,19, 20). На подоле рубахи делался разрез для удобства шага. Материалами для рубахи служили растительные ткани белого цвета либо шелк.

Рис 17. Рубаха из царских погребенийРис 18. Вышивка на рубахе из погребенияРис 19. Фрагменты сохранившихся воротниковРис 20. Фрагмент вышивки манжета

Среди исследователей есть мнение, что это погребальные рубахи, отличающиеся от повседневных. Однако всё же возобладает мнение о традиции хоронить в лучших/праздничных/свадебных рубахах в средневековье. Примечательно и  то, что согласно описаниям иностранцев (например, Д. Флетчера, бывшего в Москве в 1589 году) имел место обычай носить две рубахи — нижнюю («срачица»), выполненную из легкой ткани без украс, и верхнюю («вершница»), которая была изукрашена шитьем. Такой обычай имел место и с раннего средневековья.

 

Мужские рубахи в Новое время (XVIII—XIX века)

От необычных царских и боярских рубах XVII века перейдем к одежде староверов в Новое время. Прежде всего, стоит сказать, что крой мужской рубахи удивительным образом конструктивно почти не менялся до XX века. Он оставался схожим для разных слоев населения и сословий, отличаясь только тканью и богатством отделки.

Мы имеем крайне мало сведений о крестьянских и староверческих рубахах в XVIII веке. Интересны лишь упоминания, касающиеся цвета. Так, Польский собор 1752 года в статье 41 запрещает юношам ношение красных рубах.

Любопытно, что в среде старообрядцев «поляков» и «каменщиков» Алтая сохранился туникообразный крой с вошвами и квадратным вырезом с боковым разрезом (рис. 21,22). Отличает эти рубахи обилие вышивки в разной технике — поддевчатый, тамбурный, досюльный и наборный швы.

Рис. 21. Рубаха поляков АлтаяРис 22. Рубаха каменщиков Алтая

В XIX веке на уральских заводах рубаха-голошейка с круглым вырезом и боковым разрезом, изготавливаемая из кумача или шелка (для праздничной вещи), либо «своедельщины» (самотканого материала, используемого при повседневной носке), была характерна для старообрядческого населения. Ворот и разрез, как правило, были украшены сутажным золотным «гасником»-шнурком, характерным для зажиточного населения заводов и купцов: «Но большая часть купцов и мещан носят … рубашку из холста, но более из красной пестрели, а не редко и из шелковых материй с косым воротом, обложенным шелковым или золотым шнурком….», — отмечает Н.С. Попов, член русского экономического общества в 1804 году. Данный приём происходит от мужской одежды XVII-XVIII веков. Гасник держал литые пуговицы округлой формы. В некоторых случаях гасник и пуговицы могли быть золотыми, но чаще всего — бронзовыми или из серебра (рис. 23). Во второй половине XIX века голошейки почти полностью вытесняют рубахи с воротом-стойкой.

Рис 23. Мужская шелковая туникообразная рубаха жителя уральских заводов XIX века. Реконструкция

Среди старожилов пермского края и коми-пермяков бытует крой мужской рубахи с подклинками сзади, напоминающий крой рубах 15-17 веков (рис. 24, 25). Они также украшены обилием тканого орнамента и закругляющейся вышивкой по вороту в технике набор и имеют стойку. Аналогичного вида рубахи бытовали в конце XIX века в среде прибалтийских поморцев. Отличала их только прямота линий, что объяснимо вхождением в моду пиджаков (рис. 26). Таким же образом объяснимо и появление рубах с косой планкой в начале XX века, имевших место и в среде староверов (рис 27, 28).

Рис 24. Комплекс пермских старожилов. Вид спереди. РеконструкцияРис 25. Комплекс пермских старожилов. Вид сзади. РеконструкцияРис 26. Поморцы Прибалтики, конец XIX векаРис 27. Рубаха с косой планкой. С. Голубковское, Алапаевского р-на Свердловской областиРис 28. Шелковая рубаха с косой, планкой и кармашком под часы. Начало XX века. Село Коптелово, Алапаевский р-он Свердловской области

Мы рассмотрели самые экзотичные рубахи, и стоит сказать, что большинство бытовавших рубах имели прямой туникообразный крой с боковой планкой и воротом-стойкой. Повседневные изготавливались из пестряди (клетчатой ткани) (рис. 29) либо неокрашенного холста, праздничные же из покупного материала, белого тонкого холста, украшенного вышивкой (рис 30). 

Рис 29. Повседневная пестрядиная рубаха туникообразного покроя, начало XX века. Режевской исторический музейРис. 30. Праздничная рубаха с вышивкой в технике гладь. Начало XX века. Нижне-Синячихинский музей-заповедник

Впоследствии крой начинает изменяться. К концу XIX века появляются рубахи на кокетке (рис. 31), формирующиеся под влиянием городской моды и неорусского стиля. В эту же эпоху в городской среде и среде интеллигенции ношение косоворотки становится символом инакомыслия и иногда — принадлежности к революционным идеям.

Рис 31. Сибирский крестьянин-смотритель в рубахе на кокекте. 1890 г.

Моленные же рубахи оформлялись как отдельный вид одежды, постепенно становясь однотонными, выполненными из своедельщины либо из богатых покупных материалов (в зависимости от согласия), иногда были аналогичны праздничным (рис. 32). И вместе с модой менялся и их крой. На сегодняшний день мы имеем в употреблении как рубахи старинного туникообразного кроя, так и уже рубахи нового городского кроя с втачным рукавом.

Рис 32. Молельная рубаха из с. Захарово Пермского края. Поповцы. Начало XX века

Мужские рубахи в XX и в XXI веках

В эпоху «русского стиля» внешний вид продолжает изменяться. Из туникообразного кроя уходят боковые детали, которые либо заменяются подклинком, либо сшиваются одним швом. Они становятся заметно короче (чтобы не торчали из-под пиджака, а также появляются прямые брюки, вместо традиционных портов) и в целом испытывают большое влияние городской моды. Из города приходит втачной и фигурный рукава, плечевой шов (рис. 33). Именно в это же время под влиянием косоворотки появляется и гимнастерка для русской армии.

Рис 33. Поздняя рубаха, состоящая из двух деталей, с плечевым швом и фигурным рукавом. Музей села Голубковское. Алапаевский р-он Свердловской области

Это связано не только с вхождением в моду пиджаков и брюк, но и повышающимся мастерством швей, которые теперь могут выкраивать более сложные детали.

Большая часть дошедших до нас моленных и повседневных рубах староверов имеет именно такой поздний крой (рис. 34).

Рис 34. Поздняя рубаха из с. Быньги со втачным рукавом

В 20-е — 30-е годы формируется рубаха с отложным воротником (рис. 35, 36), а еще позднее вытесняется городской сорочкой, оставшись только в обиходе староверов в качестве моленной одежды и как часть культуры престижа. Среди староверов Северной и Южной Америки вошли в моду рубахи из покупных тканей кислотных оттенков, с «перехватами»-манжетами на рукавах и планкой посередине. Они украшаются шелковой машинной и ручной вышивкой в технике и приобрели свой неповторимый стиль (рис. 37).

Рис 35. Шелковая рубаха с отложным воротником. 20-е годы XX века. Нижне-Синячихинский музей-заповедникРис 36. Рубаха с отложным воротником. 20-е годы XX века. Музей села Голубковское, Алапаевский р-он Свердловской обл.Рис. 37. Староверы штата Огайо. Конец XX века

Стоит отметить, что наметились и некие идентичностные различия в рубахах. Например, уральские часовенные «своей» считают рубаху с прямым рукавом и боковой планкой, тогда как рубахи с манжетами и планкой посередине называют «американскими гимнастерками».

В начале XXI века на фоне интереса к корням появляются бренды, предлагающие современную русскую одежду. И, конечно же, русскую мужскую рубаху не обошли стороной. Один из самых известных молодых брендов, у кого это всё-таки получилось (сделать косоворотку вновь актуальной), — это VARVARA ZENINA, г. Москва.

Советский союз привнес свои изменения, и зачастую в городах даже в качестве моленной рубахи используются обычные сорочки, перетянутые веревочкой-пояском. Но мы надеемся, что богатое наследие русской традиции и традиции староверов как его частное проявление не канет в лету и современники с теплотой вновь вернутся к ношению своих родных косовороток не только на молитву, но и в повседневной носке!

---

Автор: Вячеслав Печняк

---

[1] Источник исследования: https://vk.com/doc165866026_408492849?hash=ce3409741eef1a52ca&dl=380f81e282dc59d5ab
[2] Источник статьи: https://io.ua/17605713p

Рубаха — это… Что такое Рубаха?

РУБАХА — РУБАХА, рубашка (рубить?) жен. сорочка, кошуля, тельница; одежда из числа белья, надеваемая под низ, на тело. Русская рубаха, косоворотка, с застежкой на левом плече; немецкая, круглая, хохлацкая, с запонкой или завязкой на душке. Детская… …   Толковый словарь Даля

рубаха — см. рубашка Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011. рубаха сущ. • рубашка • сорочка …   Словарь синонимов

РУБАХА — РУБАХА, рубахи, жен. То же, что рубашка в 1 знач. «Из дома вышел Алексей в белой холщевой рубахе, в синих портах.» Максим Горький. ❖ Рубаха парень (разг. фам.) откровенный, простой в обращении человек. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935… …   Толковый словарь Ушакова

РУБАХА — РУБАХА, и, жен. То же, что рубашка (в 1 знач.). • Рубаха парень (разг.) открытый, простой в обращении человек. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

РУБАХА — Одна из основных частей русского национального костюма одежда для верхней части тела. Шилась обычно из белого льняного (см. лён*) полотна, иногда из цветных тканей кумача (красной хлопчатобумажной ткани), пестряди (пестрой ткани из остатков пряжи …   Лингвострановедческий словарь

рубаха — сущ., ж., употр. сравн. часто Морфология: (нет) чего? рубахи, чему? рубахе, (вижу) что? рубаху, чем? рубахой, о чём? о рубахе; мн. что? рубахи, (нет) чего? рубах, чему? рубахам, (вижу) что? рубахи, чем? рубахами, о чём? о рубахах 1. Рубахой… …   Толковый словарь Дмитриева

РУБАХА — Сто рубах в корыто! Свердл. Пожелание богатства, зажиточной жизни стирающей женщине. СРНГ 15, 37. Рубаха нашла. Олон. О менструации. СРНГ 35, 216. Рубаха да перемываха; рубаха перемываха. Печор. Одна единственная рубашка; одна пара рубашек,… …   Большой словарь русских поговорок

рубаха —   , рубашка   Рубаха парень (разг. фам.) откровенный, простой в обращении человек.     Он добрый и вообще рубаха парень.   Родиться в рубашке (разг.) перен. говорится о счастливом, удачливом человеке.     Он ли не в рубашке родился! Бунин …   Фразеологический словарь русского языка

Рубаха — Рубашка  одежда из легкой ткани, покрывающая верхнюю часть тела и употребляемая как принадлежность белья или как верхняя одежда. Современная деловая мужская рубашка Содержание 1 Устройство рубашки 2 Типы рубашек …   Википедия

рубаха — Искон. Суф. производное от общеслав. *rǫbъ. Ср. диал. руб «одежда из грубой ткани», сербо хорв. руб «шов», н. лужицк. rub «грубая ткань», «одежда», латышск. rùobs «зарубка», нем. Rant «край, кайма». Ср. подрубить «подшить». Рубаха буквально… …   Этимологический словарь русского языка

Русская рубаха: история и особенности вышивки

Русская народная рубаха — это не просто одежда, а часть богатого славянского наследия

 

Народные мотивы в одежде являются неизменным вдохновением современной моды. Только этника может внести в тот или иной элемент гардероба неповторимую изюминку гармоничной индивидуальности и наделить его особенным характером. Славянская культура всегда рождает особый интерес, так как национальные костюмы в русском стиле неизменно харизматичны и самобытны. Именно по этой причине русская рубаха все чаще появляется в коллекциях знаменитых дизайнеров, при этом, не только отечественных.

 

 

Немного истории

Основу любого славянского национального костюма во все времена составляла рубаха. Истоки появления русской традиционной рубахи берут свое начало в древние времена старообрядцев и язычников. Первое известное ее название — косоворотка. Особенность такого одеяния состояла в том, что ворот ее был скроен по косой, а не привычным всем образом посередине.

Традиционная славянская косоворотка

 

Именно такое положение ворота дало название этой старинной русской рубахе

 

По мнению историков глубоко изучающих славянскую культуру, считается, что крой косоворотки позволял не выпадать нательному крестику во время работы.

Как правило, такой косой ворот рубахи был смещен в правую сторону, а первые упоминания о такой одежде относятся к 15 веку. Рубаха широко использовалась мужчинами в обиходе, носилась на выпуск, подпоясывалась кушаком или поясом.

Подпоясанный мужчина в русской косоворотке выглядел более статным

 

Если обратиться к более древним старославянским временам, то происхождение слово «рубаха» произошло от созвучных «рубъ», что означало «рубище, полотно», а также слова «руш» (рвать, рушить). И это не является простым совпадением! Изначально рубаха представляла собой скромное и простое по крою одеяние: туникообразное полотнище, сложенное вдвое, с прорезью для головы.

Первые рубашки отнюдь не шили или резали, а руками отрывали кусок ткани. В результате несложной эволюции, к такому одеянию добавились длинные и свободные рукава. Первые рубахи шились из конопляного волокна, и только многим позже миряне стали использовать хлопковое и льняное полотно.

Что касается женской рубахи, то ее история не менее богата на события, нежели мужская. Первые рубашки считались нижней одеждой и надевались под платья и сарафаны. Крой их был свободным, длинным, именовалась такая одежда «стан».

Такая женская нижняя рубаха была популярна в 13 веке

 

Существовали всевозможные рубашки для различных жизненных случаев: для ворожбы, для работы на поле (покосные), для кормления младенцев, обрядовые или праздничные. Особенно интересной моделью такой рубахи в народном стиле, с точки зрения истории, до сих пор считается рубаха-порукавка. Особенность ее заключалась в особо длинных рукавах, которые нередко доходили до пола. В них были прорези для того, чтобы свободно висящие рукава можно было завязывать за спиной, или же рукав собирался в складки и закреплялся специальными наручнями. Такая модель предназначалась для ворожбы и всевозможных магических старославянских обрядов, а вот работать в ней было крайне неудобно. Именно такая рубаха породила всем известное выражение: «Работать спустя рукава!».

Рубаха для ворожбы украшалась особым орнаментом

 

Как и любой элемент, составляющий национальный костюм, рубаха имеет интересную и колоритную историю, интерес к которой не утрачен и по сей день.

 

Орнаменты и символизм

У каждого народа есть множество тайн и секретов, над разгадкой которых «бьются» ученые, а также интересующиеся древними русскими традициями и национальной символикой. Славянская символика и сегодня является одной из наиболее магических, рождая немало вопросов и сегодня. Традиционно любая одежда в этническом стиле украшалась вышивкой, особенно в этом искусстве преуспели представители трудолюбивых славянских народов.

На данный момент известна масса исконно славянских орнаментов

 

Наносились такие узоры на одежду, предметы быта и т.п

 

Издавна считалось, что национальная одежда не только обладает эстетическим колоритом, но и имеет обережные свойства. На Руси особое внимание уделялось вышивке. Славяне считали, что внешняя оболочка человека отражает его внутреннюю суть, является зеркалом его души. Именно поэтому особая атрибутика и декор рубахи являлся мощной защитой против скверны, недоброго глаза и зависти. Славяне стремились жить в ладу не только с собой и своим миром, но и с Матерью-Природой. Славяне верили, что быть в согласии с природой — это значит, сохранять и преумножать ее богатство! Поэтому вышитая вручную рубаха — это отражение духовности и символ нравственности.

Благодаря вышивке, обычная одежда превращалась в мощный оберег

 

Каждый элемент декора рубахи, будь она мужской или женской, имел свое глубокое значение:

• Берегиня. Образ Женщины-Берегини — заглавный на Руси и мощный славянский оберег. Изображение женской фигуры с птицами в руках, солнечными знаками или дарами природы — это символ счастья, духовного и материального богатства. Образ Берегини в изобразительном искусстве
   
  Этот символ вышивался на предметах обихода и одежде

   

  Один из вариантов изображения Берегини

   

• Барвинок — олицетворение неувядающей жизни. Символ барвинка вышитый на мужской рубашке

   

• Виноград. Изображение гроздьев винограда на рубахе — традиционный мужской декор, означающий богатство, плодородие и изобилие. Схема вышивки винограда

   

  Виноград можно встретить на традиционных украинских рушниках

   

• Ласточка. Традиционный славянский символ, олицетворяющий весну, успех и счастье, которое приносит на своих крыльях ласточка.
• Маки. На Руси верили, что вышитые на рубахе маки помогут защитить от любого зла. Чаще всего таким орнаментов вышивалась одежда невесты и жениха. Сейчас маки используются, скорее, в декоративных целях

   

• Хмель. Листья и плоды хмеля изображались на рубахах юных девушек и парней, что означало молодость и любовь. Вышивка хмель
   

• Петух. Традиционный славянский символ, которым украшались рубахи мужчины — главы семьи. Петух был не только вестником зари, восходящего солнца, но и олицетворял мужское начало и очаг дома. Пример использования изображения петуха в вышитой композиции

   

  Сейчас этот символ используется и в таких вот оберегах

   

• Голуби. Таким орнаментом украшали рубашки молодоженов как символ образования новой семьи.

По мнению наших предков, вышивкой, как правило, украшались только те части рубахи, через которые к телу и к душе был доступ злых сил. Сама рубаха являлась защитой и темных сил, поэтому так называемый охранительный узор наносился там, где заканчивалась ткань: на манжеты, на ворот, подол и разрезы.

 

Правила декорирования

Мало кто поспорит с тем, что русские рубахи, декорированные этническими мотивами — это всегда торжественно, элегантно и стильно. Надевая сегодня такие элементы национального костюма, мы не только внешне преображаемся, создавая неповторимый в своей колоритности образ. Это еще и дань уважения богатейшей славянской истории и традициям наших предков. Современные модели рубашек с использованием национальной символики пользуются невероятной популярностью у представителей любого поколения. Особо ценится в изготовлении такого элемента гардероба ручная работа.

Красная рубаха с ручной вышивкой станет одним из самых нарядных элементов гардероба

 

Сегодня рубашку в народном стиле можно надеть даже на деловые переговоры. Согласно поверьям, вышивка голубыми с золотом нитками обязательно принесет финансовый успех в любом начинании!

До сих пор сохранились некоторые традиционные правила декорирования одежды в народном русском стиле:

В такой рубахе было удобно работать

 

Несмотря на простой крой такого одеяния, ручная вышивка с использованием древнеславянской символики наделяет его особенным смысловым колоритом. Рубаха легко дополнит не только повседневный, но также деловой или праздничный образ, придавая смысловой элегантности, оберегая от зла и подчеркивая высокий статус.

 

 

 

Какой была одежда на Руси?

На моду Древней Руси оказывали влияние, в первую очередь, климатические условия. Суровая зима, сравнительно прохладное лето послужили причиной появления закрытых теплых одежд. Основными занятиями людей было землепашество и скотоводство. Это тоже определяло стиль одежды. Основными видами одежды были рубаха и порты, причем у знати это была нижняя одежда, у народа — основная. Чем богаче человек, тем многослойнее был его костюм. Можно сказать, что рубаха — это древнейшая из одежд, ибо ее название восходит к древнему слову «руб» , т.е. «самый грубый». Длина рубахи, материал, из которого она сшита, характер орнаментов определялись социальной принадлежностью и возрастом. Длинные рубахи носили знатные и пожилые люди, более короткие- другие сословия, так как в отличие от размеренной и неторопливой жизни князей и бояр будни трудового народа бели наполнены тяжелой работой и одежда не должна была сковывать движений. Рубаху носили на выпуск и обязательно с поясом (если человек не надел пояс, то говорили, что он распоясался). Полотна ткались узкие (30-40 см), и поэтому рубахи шились с цельнокроенными рукавами или прямоугольной проймой. Для удобства движений вставлялись ластовицы, для прочности ставились на подкладку из другой ткани-подоплеку (вот что значит «знать подоплеку дела»). Праздничные рубахи знати шились из дорогих тонких полотен или шелков ярких цветов и украшались вышивками. Не смотря на условность узора орнамента, многие его элементы имели символический характер, они как бы охраняли человека от другого сглаза и напастей. Украшения были «навесными»- съемными: богато расшитыми золотом, драгоценными камнями и жемчугами воротники- ожерелья и зарукавья — манжеты. Порты, суженные у щиколотки, шились из холстины, знатные мужи сверху надевали еще одни — шелковые или суконные. Они стягивались на поясе шнурком — чашником (отсюда и выражение » держать что-то в загашнике»). Порты заправлялись в сапоги из цветной кожи, часто расшитые узорами или обертывались онучами (куски полотна 2.5 метров), и на них надевались лапти, в ушки которых продергивались завязки — оборы, ими и обвивались онучи. В нашем представлении все лапти одинаковы. Но это не так. Лапти были толстые и тонкие. Темные и светлые, простые и сплетенные узорами, были и нарядные — из подкрашенного разноцветного лыка. Верхней одеждой были свита, кафтан и шуба. Вита надевалась черезх голову. Она была сшита из сукна, с узкими длинными рукавами, обязательно закрывались колени, и подпоясывалась широким поясом. Кафтаны были самого различного вида и назначения: повседневные, для верховой езды, праздничные — сшитые из дорогих тканей, замысловато украшенные. Обязательной частью мужского костюма был головной убор, летом — кожаный ремешок, а зимой — самые разнообразные шапки — кожаные, войлочные, меховые. На Руси женщины обязательно закрывали голову повойником, сорвать головной убор считалось страшнейшим оскорблением (опростоволоситься — значит опозориться). Девушки заплетали волосы в косу или носили их распущенными, подхваченными лентой, тесьмой или обручем из кожи, бересты, обтянутым разноцветной тканью. А дочери Ярослава Мудрого, изображённые на фреске Софийского собора, бывшие наверняка модницами, носили конусовидные шапки, а под ними убрус — белый или цветной платок, сложенный треугольником. Он закалывался под подбородком, а его концы, расшитые золотыми узорами с жемчугами и драгоценными каменьями, ниспадали на грудь. На формирование состава, покроя, особенностей орнаментации русского народного костюма оказали влияние географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад и уровень развития производительных сил. Русский костюм чрезвычайно многообразен. Это и понятно. Множество этнических групп отличались друг от друга не только говором, способом строить и украшать свои жилища, обычаями, обрядами, песнями, но и одеждой. Более того, свои отличия в одежде имели жители не только каждой губернии, уезда, волости или села, но и каждой деревеньки. Поэтому говорить о русском костюме «вообще» просто невозможно. Одна из наиболее характерных черт русской народной одежды — многослойность, которая придавала женской фигуре скульптурную монументальность. Одежда как бы лепилась из нескольких простых объемов, и каждый ее вид частично закрывался другой, выделяясь разномасштабными орнаментами, из-под широких рукавов шушпана (нагрудника), заканчивающихся узорной тканой каймой с крупным узором, виднелись рукава с более мелким рисунком, затем передник с фризовым узором, а из-под передника и шушпана — рубаха с богато орнаментированным нижним краем и все вместе эти отдельные части составляли единый гармоничный ансамбль. Пластика объемов еще больше подчеркивается фактурой и цветом материала — отбеленного холста и домотканого сукна. Холст вообще играет очень большую роль не только в самой одежде, но и в многочисленных обрядах, сопровождающих жизнь крестьянина с рождения и до самой смерти. Так на крестинах мать младенца дарила бабке-повитухе три аршина холста «кашу накрывать», а молодая жена в момент начала жатвы бросала холстины на первый сноп свекрови, а та в свою очередь одаривала ее ситцем на шубку. Вышитые холщовые полотенца — необходимые принадлежности любого обрядового праздника, а, кроме того, они являлись драгоценным желанным подарком. Холст начинали ткать с ноября месяца ежедневно всю зиму с раннего утра и до поздней ночи. Вместе со взрослыми трудились и девочки 11-12 лет. Издавна основой основ любого русского костюма являлась длинная, туникообразная, с широкими рукавами, рубаха. Кроилась она из прямоугольных кусков холста, а на плечи нашивались цветные «полики — прямоугольные или клиновидные вставки. Заготавливая ткань, мастерица учитывала форму будущей вещи и места для вышивки, она искусно распределяла поперечные полоски «затканки» на холсте: сначала широкие и частые, затем все уже и реже и, наконец, они переходили в верхней части в белое поле ткани. Яркие, нарядные вышивки в старину играли роль оберега, поэтому были четко определены места их расположения: «ошивки» ворота и запястья, плечо и низ рубахи, поле рукавов. Интенсивно расшитые, эти места как бы защищали человека от злых сил. Для вышивки использовали лен, коноплю, шерсть, окрашенные отварами трав и кореньев, кроме того, разноцветные шелка, золотые и серебряные нити. Старинные швы: роспись, набор, гладь, полу крест определяли характер узора вышивки и связь ее со структурой ткани. В орнаментах отражались явления, тесно связанные с жизнью крестьян: смена времен года, обильный урожай, цветущие деревья и растения, фигуры женщины — прародительницы всего живого, кони, птицы, небесные светила — солнце и звезды. Древние простые узоры из поколения в поколение под руками искусных мастериц обогащались новыми техническими приемами, а вместе с тем и передавали круг узоров, применяемых только в данной местности. Для украшения рубах использовались и кусочки различных тканей, особенно кумачовые, которые тоже заполнялись вышивкой, как и основная ткань. Этот старинный способ украшения одежды применялся еще в боярском костюме, когда кусочки драгоценных заморских тканей, оставшиеся от раскроя больших одежд, или уже сношенных, нашивались как украшение на вновь сшитое платье. Кроме тканых, вышитых узоров, инкрустации тканями, использовались разноцветные «травчатые» ленты, вьюнки, кружева, блестки, золотые и серебряные галуны и позументы. Все это декоративное богатство руками талантливых вышивальщиц превращалось в драгоценное произведение искусства. Украшались даже «горемычные» рубахи, причем и здесь соблюдались каноны в использовании узоров и цвета. Так при трауре по родителям носили белые рубахи с белой вышивкой, а по детям — с черной, исполненной крестиком и набором. Без всяких «украс» были рубахи только у женщин-вдов, которые они надевали при совершении обряда «опахивания». Женщин-вдов собирали со всей деревни, и они босиком, простоволосые, одетые только в холщовые рубахи, должны были сохой опахать землю вокруг деревни для предотвращения ее от холеры и падежа скота. Рубаха использовалась во всех случаях в жизни русской женщины и, выдержав испытание временем, пройдя через века, свободно вошла в наш гардероб в виде разнообразных цельнокроеных платьев и блузонов. Но в старинном костюме рубаха редко носилась отдельно, чаще всего в северных и центральных районах России сверху надевался сарафан, а в южных — понева. Понева — это вид юбки, состоящей из трех полотнищ шерстяной или полушерстяной ткани, стянутых на талии плетеным узким пояском — гашником: ее носили только замужние женщины. Понева была круглая, то есть сшитая, или распашная, состоящая из отдельных полотен. В основном поневы были темно-синего, темно-красного, реже — черного цвета. Темное ее поле разделялось клетками, причем их цвет и размер зависели от традиций той губернии, села или деревни, в которых ткались поневы. Поневы, так же как и рубахи, делились на праздничные и повседневные. Будничные отделывались по низу узкой домотканой полоской тесьмы или полосками кумача. В праздничных же поневах большое внимание уделялось «клаже» — так называлась нашивка по подолу, в которой максимально использовалось все богатство отделки: многоцветная вышивка, позумент, мишурное кружево из золоченых и серебряных ниток, травчатые ленты, вьюнки, блестки, стеклярус и бисер. У круглых понев швы служили не только для соединения отдельных частей, но и как дополнительная отделка. Пояс — «покромка» ткался на станке из разноцветных шерстяных ниток, концы его распушивались и среди нитей вплетались нитки бисера. Поверх рубахи и поневы надевали передник — «занавеску», завязывавшуюся сзади тесемками — <мутозками», Интенсивность цвета и декоративность орнамента постепенно усиливаются сверху вниз, она создавалась за счет вставок из яркого ситца, полос узорного ткачества и вышивки, лент, кружев, бахромы и блесток. Завершал ансамбль шушпан из шерстяной, полушерстяной или холщовой ткани с очень деликатным украшением: в основном соединительные швы и окантовка вышивкой красным узором. Дополнялся костюм сложным головным убором.Для всей территории России характерны две резко различающихся категории головных уборов. Девичьи, оставляющие открытыми волосы и теменную часть головы, имели форму венка-обруча или повязки. Женские головные уборы были разнообразны, но все они полностью скрывали волосы, которые по народному поверью обладали колдовской силой и могли навлечь несчастья. Основу всех разновидностей южнорусских головных уборов типа «Сороки» составляла сшитая из простёганного холста, уплотнённая пенькой или берестой твёрдая налобная часть, надеваемая непосредственно на волосы. В зависимости от формы, плоской или имитирующей отходящие назад рога, она именовалась кичкой или рогатой кичкой. Именно эта деталь придавала всей его конструкции ту или иную форму, получавшую своё завершение при помощи верхней части — своего рода чехла из кумача, ситца или бархата — Сороки; затылок покрывала прямоугольная полоса ткани — позатылень. Вокруг названных трёх элементов создавался сложный по составу и многослойный головной убор. Иногда он включал в себя до двенадцати частей, а его вес достигал до пяти килограммов. Многочисленные пуговицы, металлические ажурные и с рисунком, стеклянные и простые использовались не только для застёжки, но и включались в декоративный ряд украшений. Необходимой частью костюма были и цветные широкие пояса. Девушки к поясу привешивали сшитые из различных лоскутков нарядные сумочки «для гостинцев». Ноги обертывали онучами из белого «свейского» сукна или холста и надевали лапти, плетенные из вязового или липового лыка, или чулки белой шерсти, «вязаные в одну спицу и кожаные башмаки — коты, которые для украшения фигурно пробивались медной проволокой спереди и сзади.Не последнее место в костюме занимали различные украшения. В большом количестве надевались на шею ожерелья из жемчуга, граната и гайтаны — низанные из бисера, янтарные бусы, приносившие, согласно поверью, здоровье и счастье, ожерелья из цепей. Большой любовью пользовались крупные серьги «голубцы» и более мелкие, изящные. Своеобразным украшением были и нежные, легко подвижные «пушки» — шарики, сплетенные из гусиного пуха, которые носились вместе с серьгами. Несмотря на живописное многоцветие, цельность всего ансамбля достигалась, главным образом, найденностью цветовых сочетаний и соотношений. Монгольское иго приостановило на несколько лет экономическое и культурное развитие Древней Руси. Лишь после освобождения от татаро-монгольского нашествия стал изменяться костюм. Стали появляться новые, распашные одежды, отрезные в талии. Как следствие влияния монгольского ига в русском костюме остались некоторые предметы восточного обихода: тюбетейка, пояса, откидные рукава. Знатные люди стали надевать несколько одежд, что говорило об их благосостоянии. Рубаха стала нижней одеждой в костюме знати. Поверх неё обычно надевали зипун. Для крестьян – это была верхняя одежда, а бояре носили его только дома. Сверху зипуна обычно надевали кафтан, который обязательно закрывал колени. Одной из парадных одежд, которую надевали поверх кафтана, была ферязь. В рукав обычно продевали лишь правую руку, а левый рукав спускали вдоль тела до земли. Так появилась пословица «работать спустя рукава». Специфической одеждой была шуба. Ее носили и крестьяне, и знатные бояре, и царь. На Руси принято было шить шубы мехом внутрь. Каким бы дорогим не был мех, он служил лишь подкладкой. Сверху шубу покрывали сукном, парчой или бархатом. А носили шубу даже летом и даже в помещении. Шубка полюбилась и женщинам. Самобытной русской одеждой стала душегрея. Её шили из дорогих тканей и вышивали узорами. С XVI века в моду вошел сарафан из нескольких сшитых кусков ткани. Царское облачение ничем не отличалось от повседневной одежды знати. Только в торжественных случаях он облачался в драгоценные одежды, чтобы поразить заморских послов своей роскошью и богатством.

Фонд «Связь поколений» — О Косоворотке

Символом народного одеяния у русских мужчин традиционно считалась косоворотка. По историческим свидетельствам, первые письменные упоминания косоворотки датируются серединой XII века и связаны с городом Суздалем – очагом русской государственности Северо-Восточной Руси. Этот период нашей истории связан с именем Святого Благоверного князя Андрея Боголюбского (1111 – 1174), властителя Владимиро-Суздальской Руси, первого Российского Самодержца, при котором политический и экономический центр Древней Руси переместился с Юга-Запада на Северо-Восток. «Первым великороссом Руси» именовал великого князя В.О. Ключевский.

Не удивительно, что именно во время правления Андрея Боголюбского в землях, которые в последствии сформировали остов Великороссии, косоворотка начала свое победное шествие с тем, чтобы уже в новое время (XVII-XIX вв.) стать исключительно русской народной рубашкой.

Косоворотка прочно вошла в национальную память и исторические традиции русского народа. При этом, она имела всесословный характер: косоворотку носили и цари (Иван Грозный, Алексей Михайлович), и императоры (Александр III, Николай II), и высокородные бояре, и купечество, и мещанство. Но поистине безграничной была преданность косоворотке со стороны русского крестьянства – базисной основе Российского Государства.

Косоворотки получили свое название из-за особенностей ворота: разрез на рубахе был не спереди, как принято на современных рубашках, а сбоку, обычно слева. Интересно, что косоворотка могла иметь воротник (ворот) и не иметь его.

Существуют несколько гипотез, почему русские сместили классический прямой разрез на левую сторону:

1. предположение академика Дмитрия Лихачева, сводившийся к тому, что косой ворот позволял надежно спрятать цепочку и нательный крест: он не выпадал из рубахи.

2. знаменитый русский этнограф Дмитрий Зеленин полагал, что такой сложный крой позволял защитить человека от холода и ветра, потому что в рубаху ледяному воздуху было сложнее задуть.

3. ряд исследователей придерживаются мнения, что косой ворот – это все же дань военной традиции. Именно на левую сторону застегивалась кольчуга, поскольку так было проще защитить шею от удара (левая сторона тела прикрывалась щитом). Если бы запах был на иной стороне, то при ударе саблей или мечом в разрез было легко попасть – и тогда все, голова с плеч! Кстати, именно по этой же причине позже стали застегиваться ватные доспехи – на левую сторону, как у косоворотки.

Мужские косоворотки

Конечно, традиционно слово «косоворотка» употребляется по отношению к мужской рубахе. Традиционно шили ее из конопляного полотна, но затем добавились еще несколько основных материалов:

• хлопковая ткань;

• льняное полотно;

• шелк – для парадных, праздничных косовороток или нижних рубах знатных мужчин.

Рубашку носили постоянно; простолюдины – как верхнюю одежду, знать – как нижнее белье. Косоворотка обязательно носилась навыпуск и подпоясывалась кушаком, который иногда украшали кистями (для праздничных нарядов).

Рубашки могли иметь разное назначение и носились по определенным случаям:

• покосница – праздничная рубаха, которую мужчины и женщины надевали на первый день покоса, то есть жатвы;

• свадебная рубаха – обычно, она носилась как праздничная и часто передавалась по наследству, бережно хранилась;

• повседневная рубаха и т. д.

Ткани для косовороток могли быть неокрашенными (для повседневных рубашек) или красились мастерами. Самой нарядной считалась красная косоворотка, которую часто носили женихи. На праздники тоже старались надевать косоворотку именно красного цвета.

Косоворотки обязательно красиво украшались вышивкой, которая имела обережное значение. Считалось, что определенные символы помогут отвести беду от владельца рубашки. Например, почти всегда вышивались ромбы – символ солнца на Руси. Часто на мужских косоворотках вышивали барвинок – это символ жизни, которая никогда не увянет. Нередко в качестве орнамента использовался виноград – символ плодородия.

Сегодня косоворотку продолжают носить не только участники творческих певческих и танцевальных коллективов. Последователи древнего благочестия – старообрядцы как в России, так и за ее пределами, до сих пор носят кафтан и косоворотку на богослужения, подчеркивая аутентичность русского костюма.

Женские косоворотки

Женские косоворотки чаще всего назывались просто рубашками или рубахами. Это была основа женского костюма. Рубашки имели длину до пола; дома дозволялось ходить в одной только косоворотке, если, конечно, в избе не было гостей. Знатные женщины носили «горничные» домашние косоворотки из нежного шелка.

Поверх рубахи надевался сарафан (в северной культуре) или понева (на юге Руси). Рубашки у замужней и незамужней девушки отличались. Вообще рубахи шились для самых разных случаев:

• повседневная рубашка – она была до пола и имела простой прямой крой; обычно, ее именовали «станом»;

• жатвенная рубашка – миряне носили ее на первый день жатвы; наряд считался праздничным;

• похоронные – траурные рубахи;

• свадебные – самые счастливые и красивые рубахи, которые бережно хранились и часто передавались по наследству;

• рубашки для ворожбы и других мистических обрядов – такая одежда называлась порукавкой и имела очень длинные рукава с прорезями, благодаря которым можно было их завязать или закрепить наручами; работать в такой одежде было невозможно, и поэтому возникло выражение «работать спустя рукава»;

• убивальница – очень интересный вид рубашек для невест; последнюю неделю перед свадьбой девушка носила такой наряд и «убивалась» по девичьей жизни, которую она оставит после того, как выйдет замуж.

Интересно! Почти все женские косоворотки украшались вышивкой, причем даже с принятием христианства вышивали традиционные языческие символы – растительные узоры, ромбы, изображения коней, языческих божеств и их символик. Единственный вид рубахи у женщин, которая ничем не украшалась – это вдовья рубашка. Даже траурные похоронные наряды были красиво вышиты нитками.

Детские косоворотки

Детские косоворотки ничем не отличались от взрослых рубах, кроме размера. Причем существовало несколько интересных традиций при их шитье:

• Одеждой ребенка всегда была только рубашка, и больше ничего.

• Первая пеленка для новорожденного младенца, то есть его первая одежда, была ношеная косоворотка отца (для мальчика) или матери (для девочки). Считалось, что это оберегает ребенка от сглаза и порчи. По этой же причине абсолютно все детские рубашки были красиво вышиты – на ткани были обережные символы, например, орнаментальное изображение богини-Берегини.

• Крой рубашек у девочек и мальчиков не отличался до достижения ими возрастов жениха или невесты, тогда одежда становилась такой же, как у

• После «обряда инициации» (то есть после признания подростка женихом или невестой) девочки и мальчики получали другую одежду. Девочки – юбку-поневу, мальчики – порты.

Детские косоворотки назывались рубашонками. Считалось, что это слово произошло от слова «руб», которое обозначало «отрез ткани». От этого же слова возникло и известное нам сегодня слово «рубаха» или «рубашка».

Ребенок получал косоворотку из новой ткани (новины) только после того, как ему исполнялось 3 года. До этого возраста считалось, что ребенок слишком слаб, и только мощная сила отца или матери, заключенная в ткани от их рубашек, позволяет защитить малыша от злых сил, от болезней.

Традиционный народный костюм

А молодки под убрусы Прячут волосы свои: В старину была коса Только девичья краса! Н. П. Кончаловская Для изготовления одежд знати использовали парчовые плотные ткани. Они были в основе шелковыми с золотыми и серебряными нитями в утке. Одна из таких тканей — итальянский аксамит, привозившаяся из Венеции. Аксамит (от греч. — шестинитчатый) — дорогая пышная ворсистая бархатная ткань, преимущественно красного и фиолетового оттенков, украшенная звериным орнаментом. Для выделки узоров в круглых медальонах использовали золотую нить, обмотанную вокруг тонких шелковинок. Ткань была плотной и тяжелой — 5 м аксамита весили 16 кг. Кроме гладких аксамитов, на Руси использовали и петельчатые — с рельефными узорами, сотканными из толстых золотых нитей, образующих крупные петли. Итальянские и турецкие ткани XVII в.: аксамит петельчатый, камка, атлас золотный, бархат золотный, бархат рытый, парча Еще более плотной тканью был алтабас (от тур. — затканная золотом) — парчовая ткань, при выработке которой применялась золотая или серебряная проволочка, вытянутая вручную до тонкости волоса. Восточные алтабасы не сгибались, не образовывали складок, поэтому одежды из них казались металлическими листами. Западные алтабасы были не такими тяжелыми, так как в них было меньше драгоценных нитей. Рисунки на тканях называли травчатыми, лапчатыми, струйчатыми, репьяными и др. Были известны и другие шелковые ткани, более мягкие. Например, объярь (от перс. «абдар» — волнистый, струйчатый) — старинная тонкая шелковая ткань с волнистыми разводами, которые получали после горячей обработки. Другой была тафта — тонкая шелковая ткань. Делали ее и одноцветной, и узорчатой. Были шелковые ткани с узором из вертикальных полос — дороги и камка. Популярностью пользовался атлас (от араб. — гладкий). Издревле на Руси для изготовления одежд использовали бархат — шелковую или хлопчатобумажную ткань с мягким густым ворсом. В странах Востока бархат делали на хлопчатобумажной основе, а в Италии — на шелковой, отличающейся глубиной цвета, блеском ворса, мягкостью и эластичностью поверхности. По бархату вышивали петлями пряденого золота и серебра, ткали красивые узоры. Такие ткани назывались аксамиченый бархат, золотный бархат, рытый бархат с тисненым рисунком. Это были богатейшие ткани, отличающиеся большим художественным мастерством. Модной в то время тканью стал штоф — плотная шелковая ткань, гладкая или с орнаментом. Но с течением времени стали употреблять и тонкое привозное сукно — зуфь и камлот. Зуфь была тонким сукном, а камлот — грубой шерстяной тканью диагонального переплетения. Для отделки костюмов использовали также запоны — украшения из драгоценных камней, нашитые на ткань, позументы — шитые золотом и серебром широкие тесьмы, жемчужную обнизь — плотно пришитые друг к другу и к ткани жемчужины, которые смотрятся как ожерелья. Слово «обнизь» происходит от глагола «обнизывать», то есть расшивать, разукрашивать ткань. На одежду нашивали красивые бляхи — аламы. Канителью назывались украшения из крученой золотой или серебряной нити. Бытовой лексикон: О каком-нибудь трудном и долгом деле сегодня говорят так: «Какая же это канитель». Выражение происходит от процесса изготовления канители — золоченой, серебряной или мишурной нити — в Древней Руси. Производство такой нити было очень трудоемко: тончайшая золотая нить навивалась на стержень из шелка. Тогда были известны два вида проволочки — волоченка, то есть круглая в разрезе, и бить — расплющенная. Толщина старинной канители была не больше толщины нити, которой ее пришивали. Поэтому делали ее долго и кропотливо. Канитель использовали при низании и вышивании украшений для одежд: кружев, петель, запястий, ожерельев, для обивки пуговиц. Поговорка «Не умеешь шить золотом, так бей молотом» подчеркивала уважение к таланту золотошвей. Женский костюм был похож на мужской, хотя шился еще более длинным и широким, так как обтягивать фигуру считалось неприличным. Женская рубаха была прямого покроя и больше напоминала длинное платье до полу (отсюда слово «подол») с длинными рукавами и круглым воротом. Рукава рубахи были узкими и облегающими, собирались у кистей в складки запястьями. Запястья пристегивались отдельно и вышивались золотом, серебром и жемчугом. Для этой цели использовали браслеты и обручи. Ворот рубахи был с прямым разрезом посредине, отделывался вышивкой и застегивался на пуговицу. Красные рубахи, как и у мужчин, были в почете, но делали еще и белые. Богатые женщины непременно носили по две рубахи — сорочку, или исподницу, то есть нижнюю полотняную рубаху, и верхницу — шелковую, верхнюю. Домашняя одежда, какой и являлась рубаха, не предназначалась для посторонних глаз, поэтому ее носили с поясом, обозначавшим талию и грудь. Пояс служил оберегом так же, как и вышивка. Показываться же людям в рубахе считалось неприличным. Строкой источника: «У женщин одежда намного теснее, однако не настолько, чтобы обрисовать отдельные части тела. Это неизбежное постоянное изобилие складок до того способствует сохранению рук в тепле, что даже зимой на руки не надевается никакой дополнительной одежды. Чулки они носят из грубой косматой шерсти, по большей части просторные и без подвязок, а каблуки их башмаков так высоки, что ходить весьма трудно. Эти каблуки имели, думаю я, лишь ввиду поудобнее удержать женщин от бесполезного праздношатания». Я. Рейнтенфельс «Сказание светлейшему герцогу Тосканскому» На рубахи в Древней Руси в качестве домашней одежды надевали глухие, прямые или расклешенные цельные платья на двух лямках без рукавов — сарафаны. Подтянутые под грудью и распашные книзу, они имели множество пуговиц. На рубаху и сарафан богатые люди надевали душегрею — род короткой широкой кофты на лямках и без рукавов. Слово происходило от двух слов «душа» и «греть» и выражало назначение самой этой одежды — держать в тепле верхнюю часть тела, как говорится, греть душу. Сзади душегрея собиралась в складку и обхватывала талию пышным кольцом сборок. Так же как и сарафан, душегрея застегивалась на множество пуговиц. Впоследствии душегреи стали делать и с рукавами, они стали праздничной одеждой. Особенно красиво смотрелись тафтяные душегреи с золотым позументом. Позднее сверх рубашки русские женщины стали носить летники. Одежда эта была не такой длинной, как рубаха, не доходила до пят, а лишь до щиколотки, была глухой, надевавшейся через голову, сильно расклешенной книзу. Рукава летника были такой же длины, что и сам летник, и чрезвычайно широки, колоколообразной формы и сшивались лишь до локтя. От локтя они висели длинными полотнищами — накапками. Иногда так назывался и весь рукав. К нижнему краю рукавов пришивались куски бархата, шелка, вышитые золотом и серебром, украшенные различными изображениями. Подол летника обшивался другой материей с золотой тесьмой, со шнурком и бахромой. Спереди делался разрез, который застегивался под самым горлом. В то время считалось обязательным, чтобы женский наряд был застегнут на груди как можно плотнее. К летнику пристегивался низкий глухой круглый воротник-ожерелье. Иностранцы находили его похожим на собачий ошейник. Ожерелье выполнялось из тесьмы черного цвета, с золотом и жемчугом, достаточно узкое, и пристегивалось к летнику пятью пуговицами. Летник для зимы подбивали мехом и называли кортелем. Сами же летники шили из дорогих шелковых тканей — атласа, тафты или камки зеленого, синего, желтого, червчатого цветов. Очень дорогие летники изготавливали из серебротканых или золотоцветных шелковых материй. Женщины среднего достатка носили летники из зуфи, киндяка, дороги, расшивали цветной пряжей и шелком. Особенностью всех летников были вошвы — вшитые места из дорогих кусков ткани — атласа, бархата или особого шелка. Вошвы нашивали на рукава и на полы летника по обеим сторонам от разреза, как нашивки на мужских кафтанах. Широким концом вошву прикрепляли у запястья, острый конец свешивался вниз. Обычно вошвы подклеивали к ткани подкладки рыбным клеем. Ткань на вошвах отличалась от основной ткани тем, что на ней всегда был узор в виде листьев, трав, зверей, она выглядела более нарядной. Руки женщины старались держать согнутыми в локте, чтобы вошвы не мялись и были видны. Все домашние женские одежды — рубахи, сарафаны, летники — надевались через голову, как тогда говорили, «накладывались». Женский опашень представлял собой длинную просторную одежду с клиньями по бокам, с частыми пуговицами сверху донизу. У богатых пуговицы были золотыми и серебряными, у средних слоев — оловянными. Как правило, опашни шили из сукна красного цвета с рукавами до пят, но пониже плеча делались прорези или проймы, куда просовывались руки, а остальная часть рукава висела. Таким образом, женщина могла показывать не только широкие накапки своего летника, но и запястья своей рубахи, шитые золотом. Скошенный вырез горловины опашня был продолжением линии борта пол. Вокруг шеи на опашень пристегивался большой широкий бобровый воротник. Он был круглым, покрывал плечи, грудь и спину. По разрезу и подолу опашни окаймлялись кусками другой материи, расшивались шелками и золотом. Другой вид женской верхней одежды — телогрея. Она была длиной до пят, уже в плечах и шире в подоле. Рукава телогреи были длинными, с проймами под мышками, как и в опашне, к краям рукавов пристегивалось запястье из другой материи, обыкновенно вышитое. Подол имел подпушку в виде широкой полосы другой материи, а разрез окаймлялся металлической тесьмой или шелковым кружевом, густо расшитыми золотом или тесемками с кистями. Обычно разрез телогреи застегивался 15—16 рядами пуговиц. Изготавливали эту одежду из сукна, камки, объяри, тафты и других тяжелых шелковых тканей. Подкладкой обычно служила тафта. Зимние телогреи сверху донизу шили на куньем, лисьем или собольем меху. Если летник в женском одеянии соответствовал зипуну в мужском, то опашень и телогрея соответствовали кафтану. В документах встречаются также названия женских охабней, однорядок и ферязей, но часто все эти накидные верхние одежды в женском гардеробе называли шубами. Шуба у женщин означала вообще верхнюю накидную одежду. Их делали из меха соболя, куницы, лисицы, горностая, зайца, белки, смотря по состоянию. Покрывали шубы сукном и шелковыми материями — объярью, камкою, атласом, тафтой червчатого, желтого, зеленого и белого цветов. Белый цвет преобладал в женских шубах в XVI в., а в XVII в. стало модным покрывать их цветными шелками с золотым узором. Спереди сверху донизу на шубах был разрез, он застегивался пуговицами и окаймлялся металлическим кружевом, кованым или плетеным, либо шелковым, расшитым золотом. Вдоль разреза по обеим сторонам делались нашивки с золотой вышивкой и кистями, а по шее к шубе пристегивалось ожерелье из другого меха. Если шуба была беличья или лисья, то ожерелье к ней делали бобровое. Рукава по краям украшали кружевом, которое снималось, хранилось отдельно и передавалось как фамильные драгоценности по наследству. Женские шубы были распашными с разрезом спереди и нераспашные, которые надевали или «накладывали» через головы. В боярском быту женщины прятали руки зимой в длинные рукава. С этой целью рукава зимних одежд специально отделывали собольими хвостиками, украшали кистями. Рукавами называли муфты на меху, покрытые материей. Они были уже и длиннее современных муфт и действительно напоминали рукава. Рукавки (варежки) и рукавки перщатые (перчатки) были большой редкостью, их делали кожаными, вязаными, суконными и шелковыми на меху с дорогим шитьем. Изготовление дорогой женской обуви почти не отличалось от производства мужской. При пошиве также не различали правую и левую ноги, но использовали более мягкую кожу и бархат. Задки женских сапожек обычно обивались мелкими гвоздиками, а каблуки, которые назывались подборами, имели до четверти локтя в высоту. Женщины в такой обуви стояли на больших пальцах, а ступни не касались земли. С древних времен на Руси девушки носили волосы заплетенными в косы, а замужние женщины должны были тщательно скрывать их под головным убором. Причина прикрывания волос замужней женщины заключалась в том, чтобы обезопасить и предохранить род мужа от их вредной магической силы. Головной убор женщины был символом брака и плодородия. Считалось, что во время свадьбы жених овладевал девичьей косой, и теперь только муж мог видеть волосы своей жены. Следуя правилам христианской традиции, в Древней Руси выражение «опростоволоситься», то есть открыть свои волосы, было синонимом слова «опозориться», бесчестьем. Неприкосновенность покрова головы замужней женщины охранялась законом. Срывание головного убора с головы женщины каралось высокими штрафами и порицалось обществом. В наказание за супружескую неверность с женщины снимали головной убор и остригали ей волосы, и муж отказывался от такой женщины. В Древней Руси женщины носили венцы или венчики, сначала из кожи или бересты, обтянутые богатой тканью, а затем металлические, украшенные драгоценными камнями. Сверху к венцам прикрепляли длинные покрывала, которые ниспадали на спины. По словам В. О. Ключевского, с XIII в. знатные русские женщины стали носить на головах кокошники. Слово произошло от слова «кокошь», то есть наседка, курица. Кокошники напоминали по форме луковицу. Край кокошника обрамляли поднизи в виде сеточки или бахромы. Обшивали кокошники темно-красной материей и красиво унизывали жемчугами и камнями. Кокошники для богатых боярынь и боярышень изготовляли специальные мастерицы. В Киевской Руси ко всем женским головным уборам делали подвески. Один из видов таких подвесок, литые из серебра или бронзы, крепили к головному убору или вплетали в волосы у самого виска, отсюда их название — височные кольца. В X—XIII вв. их прикрепляли к головному убору или волосам на ремешках, лентах или косичках и даже продевали в ухо как серьгу. В разных областях Руси они отличались рисунком. Другой вид подвесок — колты — полые золотые или серебряные подвески, которые крепили цепочками или лентами к головному убору. Кокошники и венцы замужние женщины надевали на повойники — плотно прилегающие к волосам чепцы. В XVI в. к ним добавляли подубрусники и волосники. Подубрусник был домашней женской шапочкой наподобие тафьи, которую делали из шелковой материи. Делались они с узлом, посредством которого подубрусники можно было затягивать. По краю делалась оторочка или ушивка с жемчугом или камнями. Они переходили из рода в род. Волосник, в отличие от подубрусника, был красивой сеткой из шелковых, серебряных и золотых нитей. Край волосника был более плотный, вышитый жемчугом и камнями и украшенный канителью. Волосник нередко так стягивал женщине голову, что она едва могла моргать. Волосники и подубрусники считали необходимой частью приданого и символами семейной жизни. Поверх волосника накладывался платок, обычно белый, и подвязывался под подбородком. Его висячие по бокам концы густо унизывались жемчугом и богато расшивались узорами. Этот платок назывался убрусом и считался домашним головным убором. Закреплялся убрус под подбородком специальной застежкой, тем самым корректировали овал лица женщины. Выходя в гости или церковь, богатые женщины надевали кику — шапку с возвышенной плоскостью на лбу, которая называлась кичным челом и расширялась кверху. Ее форма зависела от местной традиции. По краю кики пристегивалась бахрома, главным образом жемчужная, называемая поднизью. Чело было разукрашено золотом, жемчугом и драгоценными камнями и чаще всего состояло из серебряного листа, подбитого материей. По бокам кики возвышались разукрашенные переперы, а из-под них ниже ушей спадали рясны — 4-6 жемчужных шнуров, которые достигали плеч. Задняя часть кики делалась из плотной материи, соболиного или бобрового меха и называлась подзатыльником. Задок кики украшался собольей шкуркой или красивым куском бархата. Когда женщина выезжала, то надевала шляпу белого цвета или шапку из черного бархата или другой материи, отороченные дорогим мехом и шнурами. Спереди на этих шапках делали золотую запону и поднизь, а по краям оторачивали кружевом. Зимой поверх убрусов и кик замужние женщины надевали шапки с меховой опушкой или каптуры — капоры, закрывающие шеи до плеч. У незамужних девушек были иные головные уборы и прически. Волосы они могли дома и не закрывать, носили на голове ленты или повязки. Главным их головным убором были венцы, называемые также красой. Например, изображение терема в несколько ярусов, разделенных жемчужной обнизью. Венец представлял собой наклеенную на твердую прокладку ленту из византийской парчи, один край которой приподнят и вырезан зубьями. Венчик изготавливали из серебра или бронзы. На концах венчика устраивали крючки либо ушки для шнурка, которым он завязывался на затылке. Затылок у девушек в таких головных уборах оставался открытым. Вдоль щек спускались от венца рясы — нити бус из камней или чаще жемчуга, а лоб украшали поднизью. Венец был всегда без верха, потому что открытые волосы считались признаком девичества. Венцы девушек среднего достатка состояли из нескольких рядов золотой проволоки, которые иногда украшались кораллами и полудрагоценными камнями. Иногда это была просто широкая повязка, вышитая золотом и жемчугом. Такая повязка суживалась на затылке и связывалась широкими вышитыми лентами, спадавшими на спину. Зимой девицы покрывали голову высокой шапкой, которая называлась столбунец. Низ ее оторачивали бобровым или собольим мехом, а высокий верх делали из шелка. Из-под столбунца выпадали косы с красными лентами. Дело в том, что под столбунец надевали еще повязку, спереди широкую и сзади узкую, которая там же и завязывалась лентами. К девичьим лентам пришивали косники — плотные треугольники из кожи или бересты, обтянутые шелком или расшитые бусами, жемчугом, полудрагоценными камнями. Они вплетались в косу с помощью золотой крученой нити. Знатные женщины имели дорогие украшения. Как только девочка начинала ходить, так сразу же ей прокалывали уши и втыкали в них сережки. Это могло быть серебряное кольцо или крючок с привесками из металлических бус или драгоценных камней. По числу привесок их различали: одинцы, двойни, тройни. Серьги для богатых изготавливали из золота, украшали алмазами, изумрудами, яхонтами. Мелкие камешки называли в старину искорками. На пальцах боярские жены и дочери носили перстни, менее массивные, чем мужские, без печатей, с небольшими камушками. На каждой руке было по несколько обручей и перстней. Молодые девочки могли носить простенькое колечко на левой руке. Невеста и молодая женщина надевали богатый перстень уже на правую руку. Пожилая женщина вместе с кикой — символом окончания детородного возраста — отдавала нарядный перстень дочери или внучке, а сама вновь надевала простое кольцо на палец левой руки. Тогда больше заботились о размерах камней, нежели об их огранке. Знатные женщины обычно носили на руках браслеты — они назывались зарукавья или обручи с жемчужинами и камнями. Женская шея была украшена множеством заносок, золотых крестов, эмалевых образков, красивых ладанок и мощевников. Богатые женщины носили золотые и позолоченные цепочки с финифтяными крестиками. Любимым украшением стали мониста — бусы из жемчуга, драгоценных камней и золота. Не случайно в приданое в богатых семьях давали больше пуда (16 кг) речного жемчуга — на украшения и одежду. Издавна на Руси использовали ароматические эссенции и благовония. Один сорт назывался — гуляфная вода (от перс. — роза, шиповник), то есть розовая вода, другой сорт — Романова вода (отвар ромашки). Два запаха — мускус и амбру — везли с Востока. Мускус — пахучее вещество, получаемое из желез самца мускусной кабарги — хранили в мускусницах. Амбра — вещество, образующееся в кишечнике кашалота. При изготовлении амбровой эссенции добавляли настойку левкоя. Все душистые вещества хранили в специальных ароматниках. Зубы чистили корой терпкого и горького дерева. Укропницами называли курильницы из бронзы в форме фигурок зверей. Туда закладывали ароматические травы, а через ажурную прорезь фигурки шел дым. Обычай употребления косметики был заимствован у монгольских модниц. Под татарским влиянием стали накладывать белила и чернить брови. Восточные женщины красили веки и ресницы, любили розовое масло и душистый базилик для натирания тела. Румяна на Руси изготавливали из кармина — красного красителя, добываемого из тел бескрылых самок насекомых — кошенили. Белила делали из свинца, древесного уксуса с добавлением меда. Хранили их в белильницах и румянницах — небольших коробочках, обшитых золотом, серебром и жемчугом. В клеельницах и суремницах держали клей для волос и сурьму для бровей. Русская женщина белилась и румянилась, вызывая смех у иностранцев своей неискушенностью в этом деле. По словам иностранца Олеария, женщина совершенно изменяла выражение своего лица и походила на размалеванную куклу. Кроме лица, женщины размалевывали себе шею и руки белой, красной, голубой, коричневой красками, чернили светлые и белили черные ресницы и брови. Даже женщины, которые были хороши собой, румянились, дабы избежать насмешек. Обычай малеваться у богатых был принудительным. До сего времени живы поговорки: «Румянец как маков цвет» и «Лицо как снег бело». Иностранцы отмечали, что русские женщины были белокурыми, белокожими, с ярким румянцем, темными соболиными бровями и голубыми глазами. «Дал бы Бог дородства, а красоту я сама себе добуду» — говорится в старинной пословице. Идеалом красоты было дородство, полнота, тучность фигуры, которые должны были свидетельствовать о довольстве, сытой и спокойной беззаботной жизни, неге и холе богатых боярынь. Несмотря на полноту, они обладали неспешной лебединой походкой и величавой осанкой. В руках богатые женщины обязательно держали платки — ширинки. Они отличались от убрусов, шились шелковыми с золотой каймой и кистями. У знатных господ были еще в употреблении и зонтики — солнечники. Обычно носили несколько мешковатых одежд, талию не подчеркивали. Волновались не о том, как сидит платье, а о прочности его материи и шитья. Долго бытовала пословица: «Неладно скроено, да крепко сшито». О моде в то время речи не было. Частая смена нарядов, характерная для модников последующих эпох, тогда была еще невозможна. Одежда из привозных тканей, расшитая жемчугом и камнями, обходилась очень дорого, была целым состоянием богатого человека, частью его социального статуса. Она не менялась и передавалась из поколения в поколение по наследству. Строкой источника: «Красотою женщины считают толстоту. Румяна их похожи на те краски, которыми мы летом украшаем трубы наших домов и которые состоят из красной охры и испанских белил. Здесь любят низкие лбы и продолговатые глаза и для того стягивают головные уборы так крепко, что после не могут поднять рук и головы». С. Коллинз. «Нынешнее состояние России» Основой женской народной одежды также была рубаха. «Бабьи рубашки те же мешки: рукава завяжи, да что хошь положи», — гласила пословица. Рубаха доходила до середины голени, но могла быть и до пят, состояла из стана и рукавов. Стан делали из отбеленного домотканого холста обычно белого цвета, а рукава — из кумача или вытканные красной нитью по белому холсту. Ластовицы в женских рубахах делали, а вот подоплеки — нет. На рубахи нашивали полики — вставки ткани на плечах, между воротом и рукавами. Их изготавливали из особой материи — затканки. Женские рубахи были с прямым разрезом на груди, без воротника, либо с низким воротом-стойкой. Декор располагался вокруг горловины, разреза на груди, у линии соединения рукава с проймой, по низу рубахи и рукавов, по поликам. Иногда и рукава были целиком орнаментированы. Украшали рубахи вышивкой, затканкой, аппликациями в виде геометрического орнамента. Поверх рубахи носили поневу — полотнище ткани, располагавшееся вокруг бедер, прообраз юбки. Она напоминала широкий фартук, надетый на поясницу и завязанный спереди. Понева делалась из трех и более кусков шерстяной ткани. Цвет поневы зависел от местных особенностей и возраста женщины: пожилые носили темные поневы без украшений, молодые вышивали и отделывали ее гарусом. Различали распашные поневы, открытые спереди или сбоку, и глухие, с прошвой. Понева в талии собиралась на гашник. Впоследствии глухие поневы превратились в юбки, которые стали носить все сословия России. В старину они назывались андараками. Кроме юбочной одежды, у крестьянок и женщин податных сословий была и плечевая. К ней относились стеганые душегреи без рукавов, до талии, запоны или занавески. Душегрея сильно расширялась к талии и была на лямах, как сарафан. Ее отделывали штофом, галуном и бархатом. Запоны представляли собой прямоугольный кусок ткани из холста, крашенины, пестряди, сложенный пополам и имевший на сгибе отверстие для головы. Запоны носили поверх рубахи и поневы, по бокам они не сшивались. По подолу запоны украшали вышивками. Верхней одеждой служил кунтыш (с перс. — верхнее платье) из цветного сукна. Исконно русской народной одеждой были сарафаны. Сарафаны шили различной формы — глухие, распашные, косоклинные и прямые. Традиционно сарафан был длинной, спускающейся до пола наплечной сборчатой одеждой без рукавов, на лямах, открытой и застегивающейся спереди по всей длине на ряд пуговиц. Лямки, подол и верхнюю часть отделывали каймой. Цвет сарафана свидетельствовал о возрасте женщины: красные сарафаны носили молодые, пестрые — среднего возраста, а синие — пожилого. Традиции носить сразу несколько одежд сохранились и в народной среде. Недаром старинная русская загадка «Семьдесят одежек и все без застежек» возникла именно на Руси. Основным видом женской народной обуви были лапти, белые или черные онучи, чоботы из сыромятной кожи и коты — башмаки с высоким передом вроде полусапожек на невысоком каблуке и с подковками. Спереди и сверху грубая кожа их отделывалась орнаментом из желтого или красного сафьяна. Это была выходная праздничная обувь. Вся обувь на ноге крепилась оборами — черными или красными шерстяными шнурами, пропущенными через петлю в заднике. Строкой источника: «Знатнейшего вельможи и боярина князя Ивана Борисовича Черкасского супруга, очень красивая лицом, сначала не хотела румяниться, однако ее стали донимать жены других бояр, зачем она не желает относиться с презрением к обычаям и привычкам их страны. При помощи мужей своих они добились того, что и этой от природы прекрасной женщине пришлось белиться и румяниться, и, так сказать, при ясном солнечном дне зажигать свечу. Женщины скручивают свои волосы под шапками, взрослые же девицы оставляют их сплетенными в косу на спине, привязывая при этом в низу косы красную шелковую кисть». Адам Олеарий. «Путешествие в Московию» Голову прикрывали различными уборами. На голову незамужняя женщина надевала повязку в виде широкой ленты, с твердым околышем и хвостом из лент. Украшали повязку бисером. С сарафанами девицы носили коруны — широкие богато украшенные обручи. Молодые, недавно вышедшие замуж женщины по старой русской традиции носили кокошники. Форма их была различной, но делались они либо высокими из бархата, либо невысокими в форме шапочки, покрытой кисеей. Кокошник был праздничным народным головным убором, имел высокое очелье с позументами и жемчужной поднизью, круглое бархатное донышко и подзатылье с бисером. С боков свешивались бисерные подвески. При надевании кокошник слегка сдвигали на лоб, а затылок закрывали подзатыльником из холста, закрепленным с помощью тесемок. Поверх кокошника надевали платок. Нижним головным убором замужних женщин был повойник — холщовый чепец, прикрывавший волосы. На повойник надевали подзатыльник, закрывавший волосы сзади, и укрепляли тесемками, а затем сверху напяливали кичку или сороку. Все эти головные уборы женщина надевала после рождения первого ребенка. Кичками часто называли вообще сложные головные уборы замужних женщин из ряда элементов. Классическая кичка — это твердое возвышение надо лбом, околыш различной формы — треугольной, округлой, копытообразной, лопатообразной или с двумя рогами. Рога, по представлениям того времени, обладали огромной оберегающей силой, являлись свидетельством детородного возраста женщины. Старуха отдавала кичку старшей дочери. Делали кички из проклеенного холста, луба, бересты. Всем известно выражение «кичиться» в смысле зазнаваться, гордиться, видимо, обладательницы кички гордились своей женской красотой. Другой убор — сорока — получил свое название от птицы, из-за сходства с сорочьим хвостом и расцветкой перьев. Птица сорока являлась символом многодетности и достатка в семье. Не случайно в качестве самых распространенных аксессуаров к женскому головному убору нередко использовали подвески из птичьих перьев и пуха. Сорокой же называли выкроенный кусок ткани — атласа, штофа с вышитой золотой нитью или сделанное из широкой ленты очелье. Сорока состояла из передней части, подзатыльника, собственно сороки, боковых крыльев, заднего хвоста. Крестьянки и горожанки шили кички и сороки сами, а кокошники изготавливали специальные мастерицы. В целом же последовательность надевания этих головных уборов была таковой. Сначала надевали кичку, затем подзатыльник, позже сороку. Лоб завешивали поднизью из мелкого цветного бисера, опушкой из лент, собранных веерообразно. И весь головной убор богато украшали бисером, стеклярусом, вышивкой, лентами, тесемками — галуном. Платки замужние женщины завязывали концами сзади на затылке, девушки завязывали убрусы под подбородком либо под косой на шее. Различия в социальном положении женщины были заметны не только в качестве тканей их одежд, покрое, но и в отделках и украшениях. В старину самым распространенным женским украшением на Руси считалась гривна, то есть металлический обруч. Примерно с XVI в. гривны уступают место ожерельям и цепям. Народные украшения почти всегда были сделаны из бисера. Иногда плотно нашитое бисерное кружево закрепляли на полоске холста, носили на шее, сзади на пуговице. Узкая бисерная тесьма именовалась гайтаном, она всегда заканчивалась бахромой. Со временем популярными в народе стали стеклянные женские бусы, медные серьги с привесками, тисненые, кожаные, металлические и стеклянные браслеты и обручи. Почти всегда дополнением к сарафану служили ожерелья, бусы, серьги и пушки, которые вместе с серьгами вставляли в уши. Пушки представляли собой височные украшения из шариков гусиного белого пуха или заячьей шкурки. Иногда пушки прикрепляли и к головным народным уборам. В народной среде идеалом были статные женщины. Богато расшитый речным жемчугом, цветным бисером, утяжеленный налобными и подвесными украшениями, девичий и женский убор заставлял держать голову высоко, спину прямо. Тогда говорили — «выступает, будто пава», «плывет лебедушкой». Может быть, поэтому статные женщины любили пояса и им дозволялось подчеркивать талию. Тканые и плетеные пояса стали неотъемлемой частью народного женского костюма. Они отделывались бахромой, бисером, лентами. Несколько раз их оборачивали вокруг талии и завязывали сзади. Пояс часто использовали при гадании: девушка клала его под подушку и говорила: «Пояс, мой пояс, покажи жениха и поезд». Строкой источника: «А хорошая жена… вместе со слугами холстов и полотен и тканей наготовит на все, что нужно: то окрашено на летники и на кафтаны, на сарафаны, и на терлики, и на шубы накидки, а иное у нее для носки домашней перекроено и перешито… А рубашки нарядные мужские и женские и штаны, — все то самой кроить и велеть при себе кроить, а все остатки и обрезки, камчатые и тафтяные, дорогие и дешевые, золотное и шелковое, белое и крашеное, пух, оторочки и выпоротки, и новое и ветхое, — все было бы прибрано… И как потребуется сшить из старого что-нибудь или нового не хватило, — так все это и есть в запасе, и на рынке того не ищешь: дал Бог, у доброго разума у заботливой хозяйки все и дома нашлось». >«Домострой». Глава 34. О мастерицах, хороших женах, о запасливости и о том, что кроить, как сохранять остатки и обрезки Русская одежда всех сословий имела две главные функции: престижную (социальную) и сберегательную (защитную). По одежде, украшениям и целой системе символов различали богатых и бедных, бояр и купцов, ремесленников и крестьян. Легко можно было определить и семейное положение человека. Ценилась одежда в старину очень высоко. Ее берегли, многократно чинили. Как мужская, так и женская дорогие одежды лежали в сундуках и переходили по наследству из поколения в поколение. Ее доставали только по большим праздникам и торжественным случаям, когда нужно было себя показать, щегольнуть. Костюм был в старину показным. Кто не помнит поговорки «Встречают по одежке…», поэтому выходной одежде придавали особое значение все сословия. Иногда брали богатую одежду напрокат за деньги. Достаточно было один раз взглянуть на одежду человека, чтобы понять, кто он, из какой местности, каков его статус, холост он или женат. По одежде встречные узнавали, откуда происходит женщина, замужем ли она, крестьянка или горожанка, богата или бедна, собирается ли она принять участие в каком-либо обряде. Такая «визитная карточка» позволяла сразу решить, как вести себя с незнакомым человеком. Бережное отношение к одежде определило строгое разграничение повседневного и праздничного костюма. По степени изношенности все сословия разделяли ветшалое платье (старое), вседневное (повседневное) и лучшее (нарядное). Трудно представить себе такую ситуацию, когда даже богатый боярин заходит в амбар в старой раззолоченной шубе и горлатной шапке. Даже если эти вещи изнашивались, то их чинили: меха, кружева, драгоценные камни отпарывали, а ткань меняли. Одежда составляла предмет богатства дома. Изготовление и хранение одежды было важнейшей хозяйственной заботой русских людей. Прежде всего, ткани являлись надежным способом помещения излишнего капитала. Самым модным украшением женской народной одежды считался жемчуг. Жемчуг применяли в низанье или саженье. Он оценивался по величине, форме и белизне. Лучшим считался жемчуг, привезенный с Востока из города Ормуза — его на Руси называли гурмыжским или бурмицким. Ценили жемчуг кафимский (из Кафы, то есть Феодосии), речной или варзужский (его добывали на реке Варзуге). Мелкий жемчуг продавали на вес, а крупный — поштучно. Он не уступал морскому по своей красоте. Пресноводный жемчуг назывался на Руси «скатень», он-то и шел на наряды и головные уборы. Случайности в его использовании не было. Считали, что жемчуг, добываемый из живого существа — раковины, — оставался «живым» и в костюме. По народным поверьям именно жемчуг являлся символом жизни. Знали места, где добывать жемчуг, как жемчужину вынимать правильно из раковины, чтобы моллюски не погибли, сколько держать за щекой, как мыть и выдерживать в травяном настое, как полировать и шлифовать жемчужины. При умелом обращении жемчужину использовали примерно 150 лет, передавали по наследству. Первоначально жемчуг прочно вошел в обиход жителей Новгородской республики, а затем его уже стали использовать в других областях. Платом назывался рулон ткани, отсюда и платок, платье, платить. Видимо, платами могли и расплатиться. В богатом амбаре XVII в. непременно хранили два-три десятка новин холста, сукна, шелков. Непременно было и полпуда краски, которую тогда делали из растений или насекомых. Меха также составляли гордость богатых людей. Обязательным считалось иметь в сундуках и запас кожи. В крестьянских домах на чердаках был запас лыка, войлока, холста, сермяги. По обыкновению, вся одежда в старину шилась дома. Обычным рукоделием и в боярских, и в крестьянских домах было прядение и ткачество, шитье и вышивание. Девушек и женщин, овладевших этим искусством, особенно уважали. Крайне обидными для девочек в те времена были прозвища «непряха» и «неткаха». Обрядовая одежда — свадебная, крестильная, погребальная шилась особым швом — стежками. Большое значение придавалось платкам, головным уборам, украшениям. Короткова М. В. Женский костюм // Традиции русского быта : [энциклопедия] . – М., 2008. – C. 38 – 68.

Рубаха как основной элемент русского народного костюма

«Кто из нас не любит тех времен, когда русские были русскими, когда они в собственное свое платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу».                                   Н.М.Карамзин

XIX – Ставропольская открытая научная конференция школьников

Секция: прикладное искусство

Название работы: Рубаха как основной элемент русского народного костюма

                    Автор работы: Тимофеева Алена

                                    Место выполнения работы: г. Ставрополь,

     МБОУ СОШ № 6, 11 класс.

                                              Научный рук.: Мостакова Наталья Владимировна,

                                               учитель технологии

                                               

Ставрополь, 2008

---

Оглавление

1.	Введение…………………………………………………………………………………	3
2.	Глава I. Женский народный костюм на Руси.…………………………………………	4
3.	Глава II. Рубаха как основной элемент русского народного костюма.  ……………..	6
4.	Глава III. Дополнительные элементы русского народного женского костюма………..	8
5.	Глава IV. Технология изготовления женской рубахи…………………………………
5.	Вывод…………………………………………………………………………………….	11
6.	Список использованной литературы и источников………………………………………………………………………………	14
7.	Приложение………………………………………………………………………………	15

Введение

Актуальность  темы.

Древнейшей, самой распространенной и любимой одеждой древних славян была рубаха. Женские рубахи на Руси били настоящими произведениями портняжного искусства. Древнерусская одежда является своеобразным «зеркалом» традиционной русской культуры. Стоит ли возвращать одежду наших прабабушек?

Слом традиционных основ жизни русского народа переменил его обычаи, нравы и быт.

Сейчас в нашу жизнь возвращается огромный пласт православной культуры Возрождение национального костюма позволит нашему народу вспомнить о своих корнях, представить во всей полноте силу, талант, мощь и глубину русской культуры

Цель: Привлечь внимание к необходимости сохранения национальной русской культуры через сохранение  традиционного народного костюма.

Задачи: 1.   Рассмотреть значение рубахи в русском народном костюме.

         2.   Выявить проблему сохранения народных традиций.

               3.   Установить возможные варианты использования элементов народного    

                     костюма в повседневной жизни.

               4.  Изготовить стилизованную модель русской народной рубахи.

Объект исследования: проблема изучения, восстановления и сохранения традиций использования и изготовления народного костюма.

Предмет исследования: рубаха как основной элемент русского народного женского костюма.

Методы исследования:

1.Синхронный.

2.Хронологический.

3.Сравнительно-исторический.

4.Метод актуализации.

5.Ретроспективный.

6.Историко-генетический.

Практическая значимость.

         Материал данной работы может быть использован на уроках технологии, классных часах, конференциях, в рефератах, при подготовке народных праздников и выставок прикладного творчества.

 Суровый климат оказал большое влияние на формирование костюма восточных славян в Древней Руси. Одежды были теплыми и закрытыми. Но не только климатические условия сказались на формах и видах русских одежд. Тесные связи с Византией и влияние христианских традиций – все это тоже нашло отражение в русском костюме.

 Древнерусская одежда является своеобразным «зеркалом» традиционной русской культуры. Как должны одеваться русские люди – это правило регулировалось законами. Так, в постановлении «Стоглавого Собора» 1551 года писалось, что каждому сословию должна соответствовать определенная одежда: «Ино одеяние воину, ино тысячнику, ино одеяние купцу, ино орачию, ино женам». Но как у знатных, так и у простолюдинов покрой одежды был весьма простым и практически одинаковым. Все русские одежды были длинные, свободные.

Поскольку основным занятием русичей было земледелие и скотоводство, то главными видами  тканей являлись лен и шерсть. Использовались ткани из пеньки и конопли. И все же лен был самой распространенной, самой любимой тканью среди русичей. Он был разной выработки и различного качества. Из белого льняного полотна шили нарядные одежды, из сурового (неотбеленного) – юбки и порты. Излюбленным цветом одежды в Древней Руси был красный. В одежде горожанок сочетались очень яркие и сочные цвета: алый, синий, зелено-желтый.

Глава I. Рубаха – основной элемент русского народного костюма.

Женский скифо-сарматский костюм. Верхняя одежда: широкая длиннополая, снабженная длинными рукавами одежда, вместе с другой, укороченной, наподобие кафтана;

Нижняя одежда – рубашка; она собиралась на вздержку вокруг шеи, охватывалась поясом; рукав стягивался оборками вокруг запястья. Очевидно, нижние рубашки шились из льняных или пеньковых тканей. Более состоятельные люди носили, рубахи из драгоценных тканей, которыми торговали Ионийские колонии Черноморского побережья.

Женский костюм на Руси. Некоторые женские одежды были сходны с мужскими, например, верхние рубахи.  Нательные (исподние) женские рубахи выкраивались из прямых полотнищ, без клиньев. Поверх них уже надевались сорочки или «красные» рубахи, то есть красивые, праздничные, шитые уже из шелковых «заморских» тканей или тонкой бумажной ткани – узорной или в полоску. Рукава были длиной в несколько аршин и собирались во множество складок, удерживаемых около запястья «обручьем». На запястьях рукава обильно украшались вышивкой.

Поверх рубахи надевали летник – легкую, доходившую до пят одежду с длинными и очень широкими рукавами, которые украшались вышивками и жемчугом. Летники шились из камки и атласа разных цветов.

Знатные женщины в торжественных случаях надевали на свою одежду еще и приволоку – безрукавную накидку из золотой, сребротканой или шелковой материи, богато разукрашенной жемчугом и драгоценными камнями.

У всех знатных женщин обязательной частью выходного наряда были накладные воротники – «ожерелья». Делались они из меха, узорного бархата или парчи, жемчуг нанизывался в «кружево», а в специальные гнезда сажались  драгоценные камни.

Древнейшей, самой любимой и распространенной нательной одеждой древних славян была рубаха. Языковеды пишут, что ее название происходит от корня «туб» — «кусок, отрез, обрывок ткани» — и родственно слову «рубить», имевшему когда-то еще и значение «резать». Надо думать, что история славянской рубахи действительно началась в глубине веков с простого куска ткани, перегнутого пополам, снабженного отверстием для головы  и скрепленного поясом.

Женские одежды были сходны с мужскими, например, верхние рубахи.  Нательные (исподние) женские рубахи выкраивались из прямых полотнищ, без клиньев. Поверх них уже надевались сорочки или «красные» рубахи, то есть красивые, праздничные, шитые уже из шелковых «заморских» тканей или тонкой бумажной ткани – узорной или в полоску. Рукава были длиной в несколько аршин и собирались во множество складок, удерживаемых около запястья «обручьем». На запястьях рукава обильно украшались вышивкой.

Другим названием рубахи в русском языке было «сорочка», «сорочица», «срачица». Это очень старое слово, родственное древнеисландскому «серк» и англосаксонскому «сьорк» через общие индоевропейские корни. Некоторые исследователи усматривают разницу между рубахой и сорочкой. Длинная рубаха, пишут они, делалась из более грубой и толстой  материи, тогда как короткая  и легкая  сорочка – из более тонкой и мягкой. Так постепенно она и превратилась в собственно белье, а верхнюю рубаху стали именовать «кошулей», «навершником».

Женские рубахи обычно кроились до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит «подол»). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено.

Славянские рубахи не имели отложных воротников. Иногда удается восстановить нечто похожее на современную «стоечку». Чаще всего разрез у ворота делали прямым – посередине груди, но бывал и косой, справа или слева.

Застегивали ворот на пуговицу. Пуговицы в археологических находках преобладают бронзовые и медные, но исследователи полагают, что металл просто лучше сохранился в земле. В жизни наверняка чаще встречались сделанные из простых подручных материалов – кости и дерева.

Легко догадаться, что ворот был особенно «магически важной» деталью одежды – ведь именно через него в случае смерти вылетала душа.

 Рубаха делалась из льняного холста, чаще всего домотканого, покрой туникообразный или с прямыми поликами – плечевыми вставками и кумачовыми ластовицами. Рубаху могли носить как самостоятельную одежду, выполняющую функцию современного летнего платья, тогда она подпоясывалась. Рубаха вышивалась по подолу, рукавам, плечевым вставкам. Ворот и передний разрез длиной 20 – 25 см обрабатывались красной бейкой. Вырез оформлялся  пуговицей с петлей. Форма рукавов могла быть различной. Они делались прямыми или сужались к кисти; пышными у плеча или у запястья, с ластовицами или без них; собранными  под узкую обшивку или украшенные кружевом манжеты.

Рукава рубахи были длинные и широкие и у запястья схватывались тесьмой. Заметим, что у скандинавов, носивших в те времена рубахи подобного же фасона, завязывание этих тесемок считалось знаком нежного внимания, едва ли не объяснением в любви между мужчиной и женщиной…

В праздничных женских рубахах тесемки на рукавах заменялись створчатыми (застегивающимися) браслетами – «обручами», «обручьями». Рукава подобных рубах были много длиннее руки, в распущенном виде они достигали земли. А поскольку у древних славян все праздники носили религиозный характер, нарядные одежды надевались не только для красоты – это были одновременно и ритуальные облачения. В сказке о царевне-лягушке помахивание спущенным рукавом играет в ней не последнюю роль. Вот уж действительно, сказка – ложь, да в ней намек. В данном случае – намек  на ритуальную женскую одежду языческих времен, на одежду для священнодействия и колдовства.

Льняная рубашка в жару приятно холодит, продувается ветерком, а в день прохладный — согревает, мягко прильнув к телу.

 Женская сорочка – длинная, почти до щиколоток, холщовая (льняная или конопляная) нательная одежда – обязательно подпоясывалась.

 Кроме повседневных и праздничных, селянки имели покосные или, по-другому, пожнивные рубахи, надеваемые во время сенокосам и жатвы. Они шились из легкого холста или ситца, однако выглядели нарядно. Праздничные изготовляли из более тяжелых тканей сукна или шерсти. Длина их варьировалась от 90 до 140 сантиметров; чаще всего носили рубахи длиной от 105 до 110 сантиметров.

 На юге России обычно шили туникообразные рубахи, на севере  — еще на лямках. Туникообразная – более древняя, по форме – прямоугольная, составленная из четырех полотнищ холста с отверстиями: одно для продевания головы и два – вдевания рук. Рукава также представляли  собой прямоугольные полотнища.

 Стан женских рубах кроили из полотнищ, идущих от горловины до подола, как правило, не цельными, а из разных кусков ткани – с поперечным членением. Рубаха в разных  местах России называлась по-своему: в Волгоградской губернии – «проходница», в Воронежской – «скразная», «дадольная», в Архангельской – «исцельница», в Калужской – «суцельная», «одностенная», в Рязанской – «посвяток».

  Лиф – верхняя часть рубахи – в разных местностях именовали по-разному.

  Верхняя и нижняя части шились из разных тканей – по качеству, цвету, рисунку. Для лифа брали долее добротные и красочные ткани, например, полосатую льняную или конопляную ткань – пестрядь. Верхняя часть рукавов  и полики обычно украшались узорным ткачеством кранными нитями. Летом наши предки обходились только одной рубашкой, а похолодает – надевали поверх неё зипун, кафтан, ферязь.

 Можно сказать, что рубаха – это древнейшая из одежд, ибо ее название восходит к древнему слову “руб” , т.е. “самый грубый”. Длина рубахи, материал, из которого она сшита, характер орнаментов определялись социальной принадлежностью и возрастом. Длинные рубахи носили знатные и пожилые люди, более короткие — другие сословия, так как в отличие от размеренной и неторопливой жизни князей и бояр будни трудового народа бели наполнены тяжелой работой и одежда не должна была сковывать движений. Рубаху носили на выпуск и обязательно с поясом (если человек не надел пояс, то говорили, что он распоясался). Полотна ткались узкие (30-40 см), и поэтому рубахи шились с цельнокроенными рукавами или прямоугольной проймой. Для удобства движений вставлялись ластовицы, для прочности ставились на подкладку из другой ткани-подоплеку (вот что значит “знать подоплеку дела”). Праздничные рубахи знати шились из дорогих тонких полотен или шелков ярких цветов и украшались вышивками. Не смотря на условность узора орнамента, многие его элементы имели символический характер, они как бы охраняли человека от другого сглаза и напастей.

Издавна основой основ любого русского костюма являлась длинная, туникообразная, с широкими рукавами, рубаха. Кроилась она из прямоугольных кусков холста, а на плечи нашивались цветные “полики – прямоугольные или клиновидные вставки.

Рубаха использовалась во всех случаях в жизни русской женщины и, выдержав испытание временем, пройдя через века, свободно вошла в наш гардероб в виде разнообразных цельнокроеных платьев и блузонов.

Но в старинном костюме рубаха редко носилась отдельно, чаще всего в северных и центральных районах России сверху надевался сарафан, а в южных – понева. Поверх рубахи и поневы надевали передник – “занавеску”, завязывавшуюся сзади тесемками – «мутозками», Интенсивность цвета и декоративность орнамента постепенно усиливаются сверху вниз, она создавалась за счет вставок из яркого ситца, полос узорного ткачества и вышивки, лент, кружев, бахромы и блесток.

Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом. Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. Самые сложные, многофигурные композиции с крупным рисунком (фантастические женские фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину 30 см, располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое традиционное орнаментальное решение.

В южных областях прямой покрой рубах был более сложным, он осуществлялся с помощью так называемых поликов — деталей кроя, соединяющих полочку и спинку по линии плеча. Полики могли быть прямыми и косыми. Полики прямоугольной формы соединяли четыре полотнища холста шириной 32-42 см каждый. Косые полики (в форме трапеции) соединялись широким основанием с рукавом, узким — с обшивкой горловины. Оба конструктивных решения подчеркивались декоративно.

По сравнению с северорусскими рубахами линия низа в рубахах южных районов орнаментируется более скромно. Самой декоративной и богато украшенной частью как северного, так и южного женского костюма был передник, или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины.

Глава II. Украшение русской рубахи. Заготавливая ткань, мастерица учитывала форму будущей вещи и места для вышивки, она искусно распределяла поперечные полоски “затканки” на холсте: сначала широкие и частые, затем все уже и реже и, наконец, они переходили в верхней части в белое поле ткани. Яркие, нарядные вышивки в старину играли роль оберега, поэтому были четко определены места их расположения: “ошивки” ворота и запястья, плечо и низ рубахи, поле рукавов. Интенсивно расшитые, эти места как бы защищали человека от злых сил. Для вышивки использовали лен, коноплю, шерсть, окрашенные отварами трав и кореньев, кроме того, разноцветные шелка, золотые и серебряные нити. Старинные швы: роспись, набор, гладь, полу крест определяли характер узора вышивки и связь ее со структурой ткани. В орнаментах отражались явления, тесно связанные с жизнью крестьян: смена времен года, обильный урожай, цветущие деревья и растения, фигуры женщины – прародительницы всего живого, кони, птицы, небесные светила – солнце и звезды. Древние простые узоры из поколения в поколение под руками искусных мастериц обогащались новыми техническими приемами, а вместе с тем и передавали круг узоров, применяемых только в данной местности. Для украшения рубах использовались и кусочки различных тканей, особенно кумачовые, которые тоже заполнялись вышивкой, как и основная ткань. Этот старинный способ украшения одежды применялся еще в боярском костюме, когда кусочки драгоценных заморских тканей, оставшиеся от раскроя больших одежд, или уже сношенных, нашивались как украшение на вновь сшитое платье. Кроме тканых, вышитых узоров, инкрустации тканями, использовались разноцветные “травчатые” ленты, вьюнки, кружева, блестки, золотые и серебряные галуны и позументы. Все это декоративное богатство руками талантливых вышивальщиц превращалось в драгоценное произведение искусства.

Украшались даже “горемычные” рубахи, причем и здесь соблюдались каноны в использовании узоров и цвета. Так при трауре по родителям носили белые рубахи с белой вышивкой, а по детям – с черной, исполненной крестиком и набором. Без всяких “украс” были рубахи только у женщин-вдов, которые они надевали при совершении обряда “опахивания”. Женщин-вдов собирали со всей деревни, и они босиком, простоволосые, одетые только в холщовые рубахи, должны были сохой опахать землю вокруг деревни для предотвращения ее от холеры и падежа скота.

Чувство меры – это одно из самых ценных свойств народного творчества.

Проходя по музейным залам мимо полотен известных русских художников Аргунова, Венецианова, Крамского, Малявина, Серебряковой, невольно останавливаешь взгляд на тех картинах или портретах, на которых кисть живописца запечатлела персонажи в народных костюмах. Яркая, красочная гамма рубах, сарафанов, понев, шубок, головных уборов… В них отражено представление народа о красоте и гармонии окружающего мира.
На картинах, запечатлевших женщин, девушек на полянах, в лесу, на жнивье, зримо видна неразрывная связь народной одежды с родной природой.

Глава III.  Рубахи разных областей России.

Архангельский женский костюм. Основа любой одежды – ткань, и чаще всего одежду шили из домотканого полотна. Домотканую ткань изготовляли дома на ткацком станке. Ткань могла быть льняной или конопляной. В домашних условиях могли делать и сукно. Но в праздничном костюме использовались не только домотканые ткани, но и ткани с Востока: ситец, парча, ленты, золотые и серебряные галуны, разноцветную гарусную шерстяную пряжу, шелковые, шерстяные и бумажные платки и шали, особенно любимые на Севере. Девичий костюм архангельской губернии состоит из сарафана, рубахи «рукава невесты» и головного убора – венца. Рукавами называлась вся рубаха или только её верхняя часть. Девочки (до совершеннолетия) и пожилые женщины ходили в одних рубахах. Рубахи шили из домотканого холста – льняного или конопляного. Рубахи могли быть цельными (сшитыми по всей длине из цельных полотнищ) и составными, как в костюме архангельской девушки.

Олонецкий женский костюм. Девичий костюм состоял из рубахи, пояса и широкой оранжевой шелковой ленты, повязанной на голове. Холщевая рубаха вышита красными, синими, белыми нитями, но в вышивке основной цвет красный. Рубаха один из основных элементов крестьянского костюма, и в зависимости от своего назначения каждый раз она украшалась по-разному. В праздничной украшали весь рукав – такая рубаха называлась порукавной. На сенокосе надевали подольницу, с широкой полосой вышивки по подолу, ее носили без сарафана. Если сверху надевали сарафан, то его приподнимали и подтыкали за пояс, чтобы был виден узорчатый низ рубахи. Обычно рубаху шили из  составных частей: холщового стана, к которому пришивали верхнюю часть рубахи из более тонкой ткани, украшенную вышивкой. Такую рубаху называли рукавами. Шили верхнюю часть рубахи из сарафанных тканей – шелковых с букетами или даже парчовых. Из шелковых тканей шили и отдельные рукава, которые одевали поверх рукавов рубахи. На олонецкой девушке рубаха подпоясана поясом из шерстяной гарусной пряжи  с разноцветными – оранжевыми, зелеными, красными и синими – кистями. Пояс служил оберегом, защищающим человека от нечистой силы, его одевали обязательно. Снимали пояс только во время гадания. Праздничные сарафаны из шелковых и льняных тканей шили на жесткой холщевой подкладке, которая помогала удерживать силуэт, но иногда, чтобы не мять дорогую ткань, сам сарафан не подпоясывали. Но тогда одевали обязательно пояс под сарафан на рубаху.

Ярославский женский костюм. В народной одежде всегда любили красный цвет, цвет праздника. Ведь в старину слово «красный» означало еще и красивый. Так, покосный костюм, в котором  выходили крестьянки на покос в Ярославской, Костромской и в некоторых северных губерниях, состоял из красной рубахи и красного сарафана. В жаркий летний день они цвели как сказочные алые цветы на зеленом лугу.

Орловская губерния. Белая рубаха с алой вышивкой по рукаву и алыми узорчатыми манжетами и добрая понева – темная, в крупную белую клетку. Понева шилась из трех полотнищ ткани, которые спереди не соединялись и оставляли открытым подол рубахи. Ее левая пола богато украшалась вышивкой, цветными нитями, бисером, стеклярусом и позументом с лицевой стороны, а правая подтыкалась за пояс и украшалась с изнанки. На голове женщины носили повойник – головной убор в виде мягкой шапочки с красными крупными кистями около висков и очельем, расшитым оранжевыми, зелеными, синими, красными нитями и золотыми блестками.

Одежда тульской крестьянки. Рубаха Ио сплошь расшитыми красной нитью рукавами и вышитым подолом. Понева «кульком», на которую сзади пришиты разноцветные круги из зеленых, желтых, синих, красных нитей, похожие на сказочные цветы. К ним прикреплены разноцветные ленты с мелким цветным узором. Головной убор сорока напоминает гребень экзотической птицы: она состоит из расшитого золотой нитью очелья и веерообразного верха из красных, синих, розовых и зеленых полос.

Воронежская губерния. По большим церковным праздникам, на гулянья и на свадьбу молодые женщины и девушки надевали рубахи, которые назывались годовщинными. Их можно было встретить в Воронежской губернии еще в начале ХХ века. Вышивка черными шерстяными нитями украшала рукава и верхнюю часть  рубахи, иногда их расшивали золотыми нитями и блесками, отделывали кружевом. Эти рубахи прекрасно дополняли головной убор из малинового или лилового бархата, обшитый голунами, золотыми бусинками и блестками. Получалось великолепное сочетание черного, лилового и белого цветов с золотом. Годовщинные рубахи надевали с праздничной, расшитой красной гарусной шерстью поневой. Дополнительный штрих в праздничный наряд девушки вносила расшитая золотом тонкая полоска головного убора. Все части этого костюма прекрасно дополняют и уравновешивают друг друга.

 В губерниях, расположенных южнее Москвы, замужние женщины носили уже не сарафаны и кокошники, а поневу с рубахой и кичку, которые считаются самыми старинными элементами русской одежды, появившимися. Еще в VI -VII  веках.

Детская рубаха. Детскую одежду старались кроить не из вновь сотканного полотна, а из старой одежды родителей. Делали это не от скупости, не по нищете и даже не потому, что мягкая, стираная материя не раздражает кожу младенца. Весь секрет – в священной силе, или, по-теперешнему, в биополе родителей, способном заслонить неокрепшего маленького человека, уберечь от порчи и сглаза. Любящие матери старались украсить детскую одежду. Ученые пока не располагают точными данными, но следует думать, что ворот, рукава, подол рубашки покрывала обильная вышивка. Это тем более вероятно, что вышивка обладала в древности оберегающим смыслом.

Глава IV. Технология изготовления женской рубахи.

Длина их варьировалась от 90 до 140 сантиметров; чаще всего носили рубахи длиной от 105 до 110 сантиметров. Выкраивается рубаха из льна. Льняная рубашка в жару приятно холодила, продувалась ветерком, а в день прохладный — согревала, мягко прильнув к телу. Славянские рубахи не имели отложных воротников. Иногда удается восстановить нечто похожее на современную «стоечку». Чаще всего разрез у ворота делали прямым – посередине груди, но бывал и косой, справа или слева.

На юге России обычно шили туникообразные рубахи, на севере  — еще на лямках. Туникообразная – более древняя. Кроилась она из прямоугольных кусков холста, а на плечи нашивались цветные “полики – прямоугольные или клиновидные вставки.

По сравнению с северорусскими рубахами линия низа в рубахах южных районов орнаментировалась более скромно. Рубаха украшалась по подолу, рукавам, плечевым вставкам. Ворот и передний разрез длиной 20 – 25 см обрабатывались красной бейкой. Вырез оформлялся  пуговицей с петлей.

Застегивали ворот на пуговицу. Пуговицы в археологических находках преобладают бронзовые и медные, но исследователи полагают, что металл просто лучше сохранился в земле. В жизни наверняка чаще встречались сделанные из простых подручных материалов – кости и дерева.

Яркие, нарядные вышивки в старину играли роль оберега, поэтому были четко определены места их расположения: “ошивки” ворота и запястья, плечо и низ рубахи, поле рукавов. Интенсивно расшитые, эти места как бы защищали человека от злых сил.

 Для украшения рубах использовались и кусочки различных тканей, особенно кумачовые, которые тоже заполнялись вышивкой, как и основная ткань. Этот старинный способ украшения одежды применялся еще в боярском костюме, когда кусочки драгоценных заморских тканей, оставшиеся от раскроя больших одежд, или уже сношенных, нашивались как украшение на вновь сшитое платье. Кроме тканых, вышитых узоров, инкрустации тканями, использовались разноцветные “травчатые” ленты, вьюнки, кружева, блестки, золотые и серебряные галуны и позументы. Все это декоративное богатство руками талантливых вышивальщиц превращалось в драгоценное произведение искусства.

Выводы.

В губерниях, расположенных южнее Москвы, замужние женщины носили уже не сарафаны и кокошники, а поневу с рубахой и кичку, которые считаются самыми старинными элементами русской одежды, появившимися. Еще в VI -VII  веках.

В языческие времена рубаха выполняла ритуальную роль.

Можно сказать, что рубаха – это древнейшая из одежд, ибо ее название восходит к древнему слову “руб”, т.е. “самый грубый”. Длина рубахи, материал, из которого она сшита, характер орнаментов определялись социальной принадлежностью и возрастом.

Узор орнамента, многие его элементы имели символический характер, они как бы охраняли человека от дурного глаза и  различных напастей.

Чувство меры – это одно из самых ценных свойств народного творчества.

 Наверное, наши далекие предки согласились бы с нынешними экстрасенсами, которые утверждают: человеческое биополе «впитывается» в одежду и задерживается в ней. Поэтому им иногда удается найти пропавшего человека, подержав в руках что-то из его одежды. Они остаются некоторым образом связанными со своим хозяином, где бы он ни был.

         Древнерусская одежда является своеобразным «зеркалом» традиционной русской культуры.

Список литературы

1. Н.М. Войдинова. Куклы в доме. – М.: Профиздат, 1998.
2. Семенова М. Мы – славяне!: Популярная энциклопедия. – СПб.: Издательский Дом «Азбука-классика», 2006.
3. Голицын С.М. Сказание о земле Московской: Повесть – М.: Дет. Лит., 1991.
4. Андреева А.Ю. Русский народный костюм. Путешествие с севера на юг. – СПб.: «Паритет», 2005.
5. Я познаю мир: Этикет, обычаи, быт. Энциклопедия. О.В. Морозова, Н.В. Рейн. – М.: ООО «Издательство АСТ»»: ООО «Издательство Астрель», 2002.
6. Праздники народов России. Энциклопедия. Бронштейн М.М., Жуковская Н.Л. и др. – М.: ООО Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 200.
7. Юрий Каштанов. Русский рукопашный бой. М.: Издательство «Белый город», 2001.
8. М.Забылин. Русский народ. Его обычаи, предания, обряды и суеверия. -М.: «ЭКСМО», 2003.
9. Терещенко А. В, История культуры русского народа. — М.: Эксмо, 2007.

 

Традиционное платье

Крестьянское платье (Понева и рубашка), конец XIX — начало XX века. Воронежская область, Россия. Частная коллекция Сьюзан Джонсон. См. Подробности в описании товара.

Платье крестьянки (сарафан и рубашка), начало середины XIX века. Вологодская область, Россия; Рубашка: Бассейн реки Северная Двина, Сарафан: Тарнога. Частная коллекция Сьюзан Джонсон. См. Подробности в описании товара.

Русская традиционная одежда начала развиваться как особая форма в IX веке.До начала 18 века крестьяне и бояре (дворяне) носили традиционные костюмы. В 1700 году царь Петр Великий, восхищаясь всем западноевропейским, запретил носить традиционную одежду в городах. Именно русское крестьянство сохранило богатство и красоту традиционной русской одежды.

Существует два основных типа русской этнической одежды: сарафан и понева. Сарафан — это длинное платье-джемпер свободного кроя, которое надевается поверх длинной льняной рубашки с ремнем.Пояс — необходимый элемент традиционной русской одежды — часто надевали под сарафан. Сарафаны изготавливались из домотканого льна или недорогого набивного хлопка, производимого на крупных текстильных фабриках Московской, Ивановской и Владимирской областей. Для особых случаев они могли быть сделаны из парчи и шелка и вышиты золотой и серебряной нитью.

Сарафаны были широко распространены в северных губерниях Российской империи, таких как Вологда, Архангельск, Псков и Новгород. Костюм юбки-поневы обычно носили в южных провинциях Москвы, таких как Тула, Воронеж и Тамбов.Костюм понева считается более древним из двух. Он состоял из клетчатой ​​или полосатой юбки-понева, собранной на завязке или обернутой вокруг бедер, длинной свободной рубашки с вышитыми рукавами и фартука, сильно украшенного кружевом и яркой отделкой. Платок или традиционный головной убор был обязательным элементом крестьянского наряда. На выставке представлены наряды из разных регионов северной, южной и центральной России.

Краткий справочник по традиционному русскому платью

Константин Маковский, «Наряд русской невесты», 1884 | © WikiCommons

Русские традиции костюма имеют долгую историю, и даже несмотря на то, что многие элементы были забыты с годами или обозначены как «старый стиль» и «непривлекательный», некоторые элементы сумели вернуться к жизни.Несколько лет назад Dolce & Gabbana напомнили миру о византийских корнях моды и показали, что это действительно может быть сексуально. Следуя примеру известного модного магната, мы рассмотрим традиционную русскую одежду, уходящую корнями в византийский стиль. Мы посмотрим, сможем ли мы найти привлекательные элементы, способные вдохновить нас на образы двадцать первого века.

Точной даты рождения традиционного русского костюма нет, хотя логично предположить, что его рождение совпало с той же эпохой, когда была основана страна, примерно в X и XII веках.Есть записи, свидетельствующие о том, что северная и южная мода довольно сильно отличались по стилю и убранству, хотя основная одежда оставалась довольно похожей. Все русские стили одежды существовали в вариантах «на каждый день» и «для особых случаев», различались материалами, цветами и используемыми украшениями. Общим элементом было несколько слоев ткани.

Традиционный русский костюм был частью истории страны вплоть до начала восемнадцатого века, когда Петр Великий объявил русскую одежду «крестьянской и непрогрессивной».Он ввел закон, который штрафует всех, кто въезжает в город в традиционной национальной одежде, а также всех с бородой. Горожане, аристократия, купцы и другие влиятельные члены общества перешли на европейскую одежду, в то время как традиционная русская одежда была полузабыта и носилась только в деревне и среди членов религиозных организаций.

В наши дни традиционную русскую одежду носят только церковные чиновники и во время некоторых национальных праздников. Многие элементы сейчас утеряны, хотя есть еще несколько элементов, которые стали знаковыми для русской традиционной одежды.

Основным элементом любого традиционного русского гардероба была рубаха, которую могли носить как мужчины, так и женщины. По сути, это вариант современной рубашки в старинном стиле. Рубахи носили как уличную одежду среди бедных и как домашнюю одежду среди богатых. Общий вид был то, что теперь называется «негабаритный», поскольку у него не было какого-либо конкретного силуэта. В зависимости от материального положения для изготовления и пошива рубахи использовались разные материалы: от дешевого льна или хлопка до дорогого импортного шелка.

Мужская рубаха, начало ХХ века | © Исторический музей Шебекина / WikiCommons

Основной частью женского гардероба был сарафан. Длинное платье, которое часто надевали поверх рубахи, составляло «повседневную» одежду и одежду «для особых случаев». Самыми распространенными цветами сарафанов были красный, голубой или темно-синий, винный и белый. Платья-сарафаны часто украшались замысловатой вышивкой.

Молодые русские крестьянки перед традиционным деревянным домом, сфотографированные Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским в рамках его работы по документированию Российской Империи с 1909 по 1915 год.| © Собрание Прокудина-Горского Сергея Михайловича / WikiCommons

Украшения для головы и волос также были частью общего гардероба. В случае с женщинами способ укладки волос мог многое рассказать о гражданском статусе: молодые женщины могли хвастаться своими волосами, заплетенными в единую косу, украшенную цветами и другими элементами. Замужним женщинам не разрешалось обнажать волосы на публике, поэтому они покрывали голову разными украшениями. Одним из самых знаковых и замысловато украшенных примеров этого был кокошник.

«Девушка в кокошнике» Константина Маковского | © WikiCommons

Это, наверное, единственный элемент русского традиционного костюма, который сохранился на протяжении веков и до сих пор популярен в стране — причина тому суровые климатические условия. Шуба, русское слово, обозначающее шубу, была неотъемлемой частью как мужского, так и женского гардероба. В свое время техника сборки шуб была иной: мех оставляли на внутренней стороне пальто, а снаружи украшали ярким разноцветным текстилем.В наши дни дизайн шубы эволюционировал, чтобы соответствовать современной моде, но он по-прежнему служит своей основной цели: согревать россиян в долгие и холодные зимы.

«Московская девушка XVII века» (1903) Андрея Рябушкина | © Андрей Рябушкин / WikiCommons

Слово «кафтан» пришло в Россию с Ближнего Востока, но этот элемент одежды стал настолько неотъемлемой частью русского гардероба, что воспринимался как местный. Кафтаны, обычно сделанные из дорогих тканей с множеством вышивок и украшений, были аналогами современных пальто и носились поверх другой одежды.

Великий князь Алексей Александрович в русском кафтане на бал 1903 года | © WikiCommons

Традиционная русская мужская одежда

Традиционная русская мужская одежда на всей средневековой Руси была практически одинаковой. Базовая экипировка состояла из штанов, рубашки, шляпы и ремня.

Если женщины могли украшать даже самую простую повседневную одежду, то традиционная мужская одежда отличалась аскетичностью. Только молодые люди, которые еще не поженились, могли носить яркую и красивую одежду, включая ленты на шляпах, шарфы на шее, украшения и другие предметы.Например, в селах под Курском богачи носили серебряные браслеты, чтобы показать свое семейное богатство.

Взрослые мужчины, даже те, у кого есть деньги, одевались скромно. Даже одежда для особых случаев мало чем отличалась от обычных повседневных нарядов. Основным изменением стал тип ткани, так как в праздничных нарядах использовались изделия фабричного производства.

Традиционная русская мужская одежда простого покроя. Рубашка, которую носили мужчины, имела форму туники и была сделана из основного полотна, сложенного по утку.В центре куска ткани было отверстие и небольшой вырез. Чтобы одежда была больше, портные добавляли боковые швы и треугольные клинья. В некоторых местах портные также добавляли прорезь справа или в центре.

Воротник рубашки был невысоким и не превышал 2 см (0,75 дюйма) в высоту. На воротник застегивались пуговицы.

Традиционная русская одежда не только защищала от жары и холода, но и передавала информацию о человеке, который ее носил.Например, одинокие мужчины и мальчики носили длинные рубашки выше колен. Пожилые и женатые мужчины носили рубашки до колен. В некоторых регионах молодые люди носили рубашки так долго, что им даже не приходилось носить брюки, хотя это было скорее исключением, чем правилом. Нередко первую пару брюк дарили мальчику старше 6 лет.

Традиционные штаны делались из двух довольно тонких штанин, каждая из которых была вырезана из двух кусков ткани. Подъем был выполнен с ромбовидными вставками, скорее напоминающими современные косынки.Поскольку резинки не было, штаны удерживались специальной веревкой, называемой «гашником». К гашнику можно было прикрепить небольшой карман для расчесок, кошельков и ключей.

У крестьян традиционная русская одежда шилась из самодельной ткани, такой как конопля, хлопок или лен. В 19 веке домашние ткани были заменены более дешевыми тканями промышленного производства. Самодельная одежда использовалась только для специальной одежды и ритуалов, таких как погребальная одежда.

Ремни

Мужчины всегда носили рубашки расстегнутыми, прикрывая штаны.Традиционное русское платье требовало пояса с узлом на левой стороне. Неудивительно, что в русском языке есть поговорка, означающая «развязать себя», что означает грубо действовать или нарушать правила.

Пояса были из ткани, трикотажа или сотканы из ниток, шнуров или кусочков кожи. К началу 20 века обычные кожаные ремни уже заменили традиционные ремни в русской одежде. Традиционные пояса были наполнены смыслом с языческих времен и были оберегами и талисманами, которые давали на свадьбах или других церемониях.После свадьбы невеста дарила всем гостям ремни в качестве подарков (даже если это означало раздачу более 100 ремней). Жениху подарили пояс, который, как гласит легенда, обладал дополнительными защитными свойствами. Некоторые люди вплетали в пояса имена, молитвы или отрывки из священных книг, а для крестин детей одевали в пояса.

Но погребальная одежда, также важная часть традиционной одежды русских, не имела пояса. В погребальной одежде не было галстуков, застежек или пуговиц.

Свадебная одежда для мужчин была похожа на стандартную одежду и включала пару штанов и рубашку. Рубашка должна была иметь длинные рукава. Перед рубашки, а также подол на рукавах богато украшали вышивкой и вставками. Пояс был широким и длинным, также был украшен. Часто эти украшения включали в себя тексты, символы и талисманы, вплетенные в пояс.

Общая информация — Куклы в национальном костюме

Россия (официально Российская Федерация) является самой большой страной в мире по площади 17 075 200 км² (6 592 800 миль) и простирается через Евразию.Это девятая по численности населения страна с населением более 144 миллионов человек (март 2016 г.). Европейская западная часть страны гораздо более густонаселенная и урбанизированная, чем восточная; около 77% населения проживает в европейской части России. Россия — многонациональное государство, в котором более 185 этнических групп обозначены как национальности; Население этих групп сильно различается: от миллионов (например, русские и татары) до менее 10 000 (например, саамы и кеты), а это означает, что традиционная одежда также сильно различается по стране.

1) Восточные славяне

История

Финно-угорские народы проживали в европейской части России в доисторический период. В классической древности Понтийская (украинская) степь была известна как Скифия. Начиная с 8 ^{-го и} -го века до нашей эры, на эту территорию повлияли древнегреческие и римские влияния. В 3 ^г. г. по 4 ^г. вв. Н. Э .; на юге России существовало полулегендарное готское царство Ойум, пока оно не было захвачено гуннами. Между 3 и 6 веками нашей эры Боспорское царство, эллинистическое государство, пришедшее на смену греческим колониям, также было захвачено кочевыми нашествиями во главе с воинственными племенами, такими как гунны и евразийские авары.Тюркский народ, хазары, правили степями нижнего Поволжья между Каспийским и Черным морями до 10 ^-го -го века.

Предки современных русских — славянские племена, первоначальным домом которых, по мнению некоторых ученых, были лесные массивы Пинских болот (одного из крупнейших водно-болотных угодий Европы, расположенных в Беларуси и Украине). Восточные славяне возникли как узнаваемая группа в Европе между 3 и 8 веками нашей эры.Они постепенно заселили Западную Русь двумя волнами: одна двигалась из Киева в сторону современных Суздаля и Мурома, а другая из Полоцка в сторону Новгорода и Ростова. Начиная с 7 ^— гг. Восточные славяне составляли основную часть населения Западной России и ассимилировали коренные финно-угорские народы.

Средневековое государство Русь возникло в 9 ^-м гг. Он был основан и управлялся элитой варяжских воинов и их потомками. В 988 году Русь приняла православное христианство из Византийской империи, положив начало синтезу византийской и славянской культур, которые определили русскую культуру на следующее тысячелетие.

Русь в конечном итоге распалась на несколько более мелких государств; большая часть земель Руси была захвачена монгольским нашествием и стала притоком кочевой Золотой Орды в 13 ^– годах. Великое княжество Московское постепенно воссоединило окружающие русские княжества, добилось независимости от Золотой Орды и стало доминировать в культурном и политическом наследии Киевской Руси.

К 18 ^{-м годам} года нация значительно расширилась за счет завоеваний, аннексий и исследований и стала Российской империей, которая была третьей по величине империей в истории, простирающейся от Польши на западе до Аляски на востоке.

После русской революции (1917 г.) Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика стала крупнейшим и ведущим субъектом Союза Советских Социалистических Республик, первого в мире конституционно социалистического государства. После Второй мировой войны Советский Союз стал признанной сверхдержавой. После распада Советского Союза в 1991 году из состава СССР вышло пятнадцать независимых республик: Армения, Азербайджан, Беларусь, Эстония, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан.Россия преобразовалась в Российскую Федерацию, и эта очень разнообразная история этой огромной страны привела к тому, что, как указано выше, в ней насчитывается более 185 этнических групп.

2) Бояре (русское дворянство)

Традиционная одежда

Я, конечно, не хочу заниматься сразу всеми 185 этническими группами (у меня тоже нет кукол от них), поэтому я сосредоточусь на том, что считается русской одеждой. Россия — большая страна с разнообразными климатическими поясами: от субтропического до арктического.Кроме того, с ранней империи Россия была разделена на административные округа (области). В результате в каждом регионе появились разные стили одежды. Костюм, обозначенный как «русский», в основном родом из Архангельска, Орлова, Рязани, Тамбова, Твери, Вологды, Воронежа и Ярославля. В наши дни традиционные русские костюмы носят по праздникам, карнавалам и даже в качестве повседневной одежды.

Как и в других культурах, традиционная русская одежда создавалась не только для защиты владельца от непогоды, но и для украшения.Традиционная одежда могла многое рассказать о человеке: откуда он / она, насколько он / она богат и сколько лет, и особенно для женщин, их семейное положение.

Историки предполагают, что традиционный русский костюм начал формироваться в 12 –13 веках. Вплоть до 18 ^— века его носили все слои русского общества: цари, бояре, купцы, ремесленники и крестьяне. Затем произошла коренная перемена в русской одежде, когда русский царь Петр Великий (Петр I; 1672–1725) издал во время своего правления указ, запрещавший ношение традиционной русской одежды в пользу иностранной одежды.(Европеизация). Это было внешнее проявление всех нововведений Петра I. Русское дворянство и горожане изменили стиль одежды, но крестьян этот указ не коснулся. Как и во многих других странах, русские крестьяне были консервативными, они редко меняли свою одежду, в основном самодельную. Таким образом, традиции одежды передавались из поколения в поколение до 20 ^-го -го века.

Несмотря на указ Петра I, традиции одежды сохраняли также казаки (восточнославянские народы, проживающие в России и на Украине), старообрядцы / старообрядцы (форма Русской православной церкви) и другие слои российского общества.

С 17 ^-го -го века в южные районы России пришелся наплыв украинских поселенцев, повлиявших на местную одежду. Любовь украинцев к красочным костюмам привела к тому, что популярными стали полихромные предметы одежды. Сорочки девочек и молодых женщин имели широкие развевающиеся рукава, украшенные геометрической вышивкой красного и черного цветов. Верхние вставки рукавов собирались вверху, а в подмышечной области вставлялась ластовица из красного ситца. Многие рукава заканчивались большими манжетами с оборками, отороченными тканью и кружевом.Рубашку для торжественных случаев украшали золотыми нитками, пайетками, бусинами и лентами.

Верхняя одежда ( navérshnik ) надевалась поверх сорочки или юбки и сорочки или платья. Эта трапециевидная одежда без рукавов была сделана из льна и вышита, чтобы гармонировать с сорочкой.

С развитием промышленности и, как следствие, снижением цен на ткани и одежду, городское развитие оказало влияние на традиционную русскую одежду. Постепенно среди консервативных крестьян стали появляться такие предметы женской одежды, как сочетание юбки и блузки и даже платья.Такие изменения происходили быстрее в центральных регионах России, у больших городов, и гораздо медленнее в отдаленных деревнях.

3) Красно-белая вышивка

Традиционно русская одежда имеет два основных цвета: белый (естественный цвет материала) и красный. По-русски красный — красный — это то же слово, которым в старину называли все красивое. Взаимодействие с другими народами привело к появлению новых цветов в русской одежде: желтого, золотого, синего и др.

На одежде часто использовалась вышивка. Для южных регионов России распространены растительные и геометрические узоры, а для Русского Севера — геометрические узоры, зоологические узоры и узоры, связанные с жизнью человека (фигуры павлинов, леопардов, лошадей; древо жизни, кресты, сложный ромб). формы и т. д.) были типичными.

Праздничная одежда должна быть новой или новенькой, не слишком изношенной. В праздничной одежде обычно было больше предметов одежды, чем в повседневной одежде, потому что люди старались произвести впечатление друг на друга и не потерять лицо.Праздничную одежду шили из более дорогих тканей, а иногда даже покупали, а не самоделили. Праздничный наряд украшали орнаментом и вышивкой. У богатых крестьян было несколько комплектов праздничной одежды: «воскресный» комплект и комплекты для различных праздников. Некоторые зажиточные крестьяне использовали дорогие покупные ткани и отделывали одежду мехом и натуральным жемчугом.

Костюму уделялось особое внимание на важных событиях в жизни русских крестьян; например свадьбы и похороны.Например, свадебные рубашки могли иметь очень длинные рукава, в которых иногда были прорези для рук. Возможно, символическое значение рубашек с длинными рукавами заключалось в том, что человеку, который носил такую ​​рубашку, не приходилось работать. Иногда бедные крестьяне сохраняли свою свадебную одежду десятилетиями, поэтому им было что похоронить.

В отличие от праздничной одежды повседневная одежда шилась из простых и, главное, прочных тканей. Такая одежда также была гораздо менее украшена.Исключением была жатка, так как время жатвы было довольно священным периодом в годовом цикле русского крестьянина, когда все заботы, вся тяжелая работа и трудности сезона заканчивались жатвой, «дарами природы». .

Основные предметы одежды рассматриваются ниже.

4) Рубаха

Одежда женская

Традиционная русская женская одежда почти полностью скрывала женскую фигуру и акцентировала внимание на лице с помощью головного убора, полностью скрывавшего волосы.Хотя традиционная одежда варьировалась от региона к региону, основной женский костюм был основан на рубахе , длинной или короткой льняной сорочке (смене), родом из южных регионов. Предназначенные для всеобщего обозрения детали (воротники, рукава, декольте) украшались вышивкой, шелковым кружевом, золотой нитью и пайетками. Длинная версия при ношении сама по себе была с поясом. Заниженный вариант носили сами по себе молодые девушки. Замужние женщины носили рубах , богато украшенных и замысловатых по своей конструкции.Замужняя женщина могла носить сорочку только во время уборки урожая, в противном случае она носила юбку или сарафан для приличия.

Вышивка состояла из геометрических орнаментов, в том числе старинных благоприятных знаков или зооморфных мотивов. Они должны были не только защищать владельца, но и обеспечивать его плодородие. Стежки вышивки, выполненные красным цветом на уязвимых участках (например, запястьях и шее), действовали как талисманы от злых духов, проникающих в тело.Красный цвет повсеместно используется в фольклорной вышивке как символ жизненного духа.

К началу ХХ века наиболее распространены женские костюмы двух типов: южнорусский с поневой , домотканой шерстяной юбкой (см. Ниже) и среднерусский с сарафаном . своеобразное платье в стиле кафтан без рукавов (см. ниже). Поверх поневой иногда надевали одежду типа сарафан ( передник ). Его либо оставляли открытым сзади, либо застегивали.Разновидностью этой одежды является zabórnaya zanavéska , которая была длинной спереди, но короткой сзади и заканчивалась чуть ниже лопаток. Повседневные передники были однотонными (белая или белая и цветная ткань), но они сильно украшались для праздников. В противном случае поверх поневой носилась короткая курточная одежда ( шушпан ), происходящая от древнерусского платья. Он был сделан из грубого белого льна и не был ни застегнут спереди, ни ремнем.Он доходил до колен или был короче. Красиво украшенные шушпаны носили молодые женщины на праздники, хотя вдовы и старушки носили их, обрамленные черной тесьмой.

В каждом возрасте жизни у русской женщины был определенный комплект одежды. Обычно для девочек до полового созревания (13—15 лет) единственным предметом одежды была длинная рубашка белого (натурального) цвета. Девочки постарше уже начали носить юбку или сарафан. Были различия в одежде молодых женщин, замужних женщин и пожилых женщин.Девочки обычно носили различные аксессуары, например, украшения, такие как серьги, различные аксессуары для поясов и т. Д. Одежда пожилых женщин имела меньше украшений и была выполнена в более темных тонах.

5) Сарафан

Платья Сарафан

Сарафан — длинный сарафан трапециевидной формы — самый распространенный традиционный наряд для русских женщин. Эти платья имеют богатую цветовую гамму, хотя красный считался самым элегантным цветом

.

Большинство форм sarafan состоит из слегка расклешенного платья с широкими или узкими бретелями.Передняя часть сарафана могла быть без украшений или иметь отверстие на пуговицах по всей длине одежды. Прямо под линией бюста помещался тканый или плетеный пояс. Сарафаны были сделаны из простого хлопка для повседневного использования, хотя для праздничных версий использовались более роскошные материалы. Цвета и материал, из которых изготовлены сарафаны Северной России, различались в зависимости от региона.

Происхождение этого стиля одежды неясно, и, возможно, он произошел от древней одежды, напоминающей фартук, которая использовалась в этом регионе (например, poneva ).Однако само слово sarafan имеет персидское происхождение, но с годами оно стало синонимом русской культуры. Предыдущие названия этого платья: феряз и клинник . Хроники впервые упоминают сарафан под 1376 годом, и с тех пор его носили вплоть до 20 ^-го века. Сегодня его носят как народный костюм для исполнения русских народных песен и народных танцев. Простые сарафаны до сих пор разрабатываются и носятся как легкие летние платья.Внешний слой куклы Матрешка традиционно изображается в сарафане .

Льняная или хлопковая блузка / сорочка с длинными рукавами ( дуняша ) исторически носилась вместе с сарафаном . Блузки украшали симметричным стилизованным узором или вышивкой. Поверх сарафана носилась одежда без рукавов или с длинными рукавами, называемая душагрея («грелка для тела»). Он был открыт спереди с закрытием вверху.Спинка могла быть с воланами или складками в форме бочонка. На меховой подкладке было бы очень тепло. душагрея — важная часть крестьянского свадебного платья в северных провинциях. Коническая одежда также носилась поверх сарафана , эпанечка . Он подвешен к плечам на широких лямках, нижний край которых находится на уровне талии. Как и у душагрея, у спинка часто складывается или складывается. Однако передняя часть полностью закрыта.Опять же, эпанечка может быть однотонной или богато декорированной.

6) Ансамбль Понева

Понева комбинация: рубашка с юбкой и головным убором

Это сочетание было популярно в южных регионах России. На женщине была длинная льняная рубашка (сорочка или смена) и юбка третьего фасона от poneva (см. Ниже). poneva часто носили с разноцветным поясом из тканой шерсти. . Спереди на ней был фартук. Женщины всегда носили традиционный головной убор (сорока , ), полностью скрывающий волосы.

Считается, что poneva происходит от неолитических форм одежды. Самая основная форма, подобная фартуку, изготавливалась из шерстяной ткани черного или синего цвета с полосатым или клетчатым узором. Без украшений он подходил для пожилых женщин, но молодые женщины украшали спину и колени яркими каскадами розеток из лент, бус и колокольчиков. Было три стиля понева: (1) три прямоугольных полотнища ткани, которые были либо сшиты вместе, либо подвешены отдельно на шнурке вокруг талии.Четвертая панель (часто богато украшенная) вставлялась или навешивалась спереди, образуя фартук. (2) В этом стиле используется та же структура панелей, но прямоугольники не просто свешивались на пол, но были связаны и драпировались вокруг спины пользователя, открывая и поднимая передний край боковых панелей и заправляя их за пояс. (3) Четыре или более панелей были сшиты вместе, чтобы сформировать юбку.

7) Душегрея поверх ансамбля понева

Рубашка женская с сарафаном и кокошником

Это сочетание было распространено в северных регионах России, Поволжье, Урале и Сибири.На женщине поверх длинной рубашки был сарафан. Сверху на ней был лиф на лямках (душегрея , ). Как и на юге, замужние женщины носили головной убор, полностью скрывающий волосы ( кокошник ).

8) Девушка с венком — Орест Кипренский (1782—1836)

Головные уборы

Волосы на Руси обладали магической силой и могли привлекать злых духов, которые причиняли вред женщинам и детям. Чтобы избежать несчастья, волосы женщины нужно было тщательно спрятать, чтобы головной убор замужней женщины полностью закрывал ее волосы.И сегодня русское слово опростоволоситься [взъерошить волосы] означает «позорить себя».

Девушки и женщины по-разному укладывали волосы. Незамужние девушки заплетали волосы, так как коса считалась главным украшением девушки. Волосы были разделены на пробор и заплетены низко на затылке. Если носили головной убор, то макушка головы и коса оставались видимыми. Незамужние девушки также связывали свои шарфы, чтобы оставить затылок свободным, чтобы объявить, что они не замужем.Замужние русские крестьянки обычно плели две косы и укладывали их на голову или собирали волосы в пучок.

Одним из самых древних девичьих головных уборов на Руси был венок. Изначально венки создавали путем переплетения полевых и луговых цветов. Позднее цветы закрепляли на бересте или металлической повязке на голову и богато украшали бусинками, золотыми или разноцветными лентами. Столетия назад цветочные венки были важной частью каждого языческого обряда, в котором участвовала молодая девушка (сбор трав, прыжки через костер и т. Д.). В одном из ритуалов молодые девушки бросали в воду свои полевые цветочные венки. Девушка, венок которой первой достигнет другого берега реки, первой выйдет замуж среди своих друзей.

9) Деревянная диадема

Как более поздняя разновидность венка, молодые русские девушки носили ободки из кожи или бересты, обтянутые тканью и богато украшенные (бисером, вышивкой, речным жемчугом и драгоценными камнями) в виде диадемы. Также диадемы могли иметь три или четыре «зуба» и съемную переднюю часть, так называемое отделение .

10) Повязка на голову с кольцами

Еще позже носили узкие металлические повязки с височными кольцами и другими украшениями.

11) Свадебная крона

На свадьбу молодая женщина надела особый венок — крон (слово очень похоже на «корону»). Головные уборы обычно передавались от матери к дочери, чтобы сохранить память о своих предках.

12) Сорока

Сорока — один из старейших русских головных уборов замужних женщин. Согласно археологическим данным, женщины носили сороку уже в 12 ^-м -м веке.С тех пор его используют по всей России. Каждая крестьянка умела сшить сороку . Этот головной убор обычно состоял из нескольких элементов: кички , посатыльника , налобника и шали. Сорока сама по себе представляла собой длинную причудливую длину из тканой или вышитой ткани, закрепленную на кичке (см. Ниже) и ниспадающую до спины и плеч. Волосы на висках были скрыты посыльником (шапочка из крошечных цветных стеклянных бусинок).Затем перед и виски были покрыты вышитой лентой, так называемым налобником . Шаль повязывалась поверх сорока . Этот сложный головной убор почти повсеместно заменили повойник (разновидность мягкой шапки разной формы) или платок.

13) Рогатая кичка

Кичка (от слова kitchet , что означает «лебедь») впервые упоминается в документе как chelo kichnoe в 1328 году.На этот тип головного убора повлияли финно-угорские поселенцы южных регионов России с 10 ^-го -го по 13 ^-й вв. Поэтому его носили в основном в южных губерниях, таких как Калужская, Орловская, Рязанская и Тула. Собственно кичка , небольшая круглая шапочка, была сделана из холста и покрывала волосы. Сверху имел жесткое полотнище в виде рогов (в Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской областях), лопаты или копыт (в Архангельской и Вологодской областях), круга или овала и т. Д.В панно, иногда простеганное, вставляли кусочки бересты, липы или вяза или небольшие доски. За кичкой собственно стоял позатыльник .

14) Кокошник

В наши дни головной убор в виде тиары кокошник является стандартной частью русского традиционного костюма. Обычно они изготавливаются вручную и искусно декорируются. Такие диадемы стали популярны в 18 ^-м гг. В России. Они бывают самых разных дизайнов и стилей.Самый известный кокошник имеет высокую переднюю часть в форме полумесяца с закругленными краями. Лицевая сторона кокошника вышита золотой нитью и жемчугом. Дорогие кокошники всегда носили с шарфами, нижние концы которых завязывались под подбородком.

Слово кокошник впервые упоминается в документах 16 ^-го века. В отличие от повседневного головного убора (сорока или шаль ) кокошник изначально был праздничным, даже свадебным.Неудивительно, что кокошник был элементом наряда невесты: его форма напоминает купола русских церквей, где всегда проходили свадебные церемонии. Кокошник декорирован отдельным речным жемчугом, жемчужной сеткой, золотым и серебряным шитьем, цветной фольгой и декоративными камнями. Головной убор ценился в семье, передавался по наследству и являлся неотъемлемым элементом приданого обеспеченной невесты.

Губернские женщины носили кокошников, разных форм и украшений.Среднерусские женщины отдали предпочтение кокошникам треугольной формы , напоминающим полумесяц. Северные женщины украшали головные уборы речным жемчугом. Кокошники были изготовлены специальными мастерами в городах, деревнях или монастырях и продавались на ярмарках. В 18^-м годах некоторые кокошники могли стоить в десять раз дороже, чем хорошая лошадь.

15) Павловопосадские шарфы

Зимой женщина носила традиционные русские вязаные шали и красивые шерстяные Павловопосадские шарфы, чтобы согреть голову.

16) Русская крестьянская одежда

Мужская одежда

В отличие от женской одежды, русская мужская одежда была чрезвычайно простой и почти одинаковой по всей России. Мужчины носили брюки (порты) , длинную рубашку ( рубаха или косоворотк) с воротником-стойкой, застегивающимся сбоку и стянутым на талии поясом (пояс или кушак) . Рубашки были украшены такой же, но более скромной вышивкой, как и женская одежда. Самый распространенный вариант мужской рубашки ( косоворотка, , см. Ниже) имел разрез сбоку от выреза горловины, который застегивался на пуговицу.Русские мужчины также носили кафтаны.

Они носили шляпы из валяной шерсти — бесконечного разнообразия форм. Постепенно войлочную шляпу под влиянием городского стиля сменила суконная шляпа или кожаная кепка. Шапка ( kartuz ) возникла в конце 19 ^-го века и была украшена цветком.

17) Косоворотка

Косоворотка Рубашки

Русская сорочка, косоворотка , имеет долгую историю и с незапамятных времен сохранила свой стиль.Оно прямого кроя, имеет удлиненное тело, длинные рукава и узорную вышивку. Косоворотка носится с поясом или без него, имеет воротник на пуговицах или расстегнутом.

Простая версия русской рубахи называется толстовка в честь известного русского писателя Льва Толстого, который в конце жизни всегда был в простой народной рубашке. Некоторые даже называют это толстовской рубашкой.

18) Клобук с закругленной короной

Шапка

Русская меховая шапка ( клобук ) изначально имела заостренную тулью с меховой оторочкой, которая затем была заменена мягкой шапкой с мягкой закругленной тульей.Это были признаки статуса и богатства.

19) Мурмолка

Другой тип шляпы, которую носили дворяне, — это мурмолка — высокая шляпа с плоской тульей из бархата или парчи с меховыми манжетами, которые крепились к шляпе с помощью петель и пуговиц. Мурмолка часто украшалась перьями и жемчугом.

20) Горлатная (впереди мужчины)

Мурмолка заменена на горлатную ; это был меховой головной убор бояр (русской знати). Шляпа представляла собой более широкий меховой цилиндр сверху, покрытый сверху бархатом или парчой.Высота шляпы была равна длине русского локтя (54 см). Отшивались такие шапки мехом лисы, ласки или соболя. Мех брали с горла животных, то есть изготовление одной шапки было очень и очень дорого. Название горлатная шапка произошло от русского слова «горло» ( горло ). Простым людям строго запрещалось носить эти шляпы, даже богатым простым людям.

21) Treukh

Традиционные теплые мужские шапки, которые носят зимой, имели отвороты для защиты ушей от холода.Треух имел по три «лепестка» — с каждой стороны, чтобы прикрывать уши, и сзади, чтобы прикрывать затылок и шею. Если спереди у треух была меховая оторочка, то в отличие от ушанка (см. Ниже) он не разворачивался как козырек.

22) Малайка (закрыта)

Малахай — еще один вид русской меховой шапки, но с четырьмя манжетами. Более короткая передняя манжета складывалась вверх и опускалась на лоб во время сильного мороза, метели или в дороге.Широкие боковые и задние манжеты закрывали от холода затылок, уши и шею. К боковым манжетам прикреплялись лямки, чтобы их можно было завязать сверху в теплую погоду.

23) Малайка (развернутая)

Малахая головных уборов были распространены по всей России — от европейской части до Сибири. Нетрудно увидеть в малахае прототип шапки ушанка , которая примерно 1,5-2 века назад стала постепенно заменять малахай .

24) Ушанка

ушанка (от слова ushi — уши) — это хорошо известная русская шляпа, которую сейчас носят во всем мире, когда погода очень холодная, а соболья, сделанная из соболя, является модным аксессуаром для богатых. и знаменитый.

Одежда для обоих полов

Ремень

Пояс (домотканый или кожаный) — обязательная часть традиционной русской одежды как для мужчин, так и для женщин. Одежда стягивалась на талии ремнем или кушаком. Пояс считался оберегающим и действовал как амулет.

Девушки носили карман на поясе ( лакомки ), а женщины носили на поясе кошельки для денег и другие мелочи. Женщины привязывали ремни либо под грудью, либо под животом.На поясах мужчины носили курительные принадлежности.

Верхняя одежда переходного периода (весна-осень)

Удивительно, но верхняя одежда и у мужчин, и у женщин была одинаковой: кафтаны, домотканые пальто, крестьянские шинели и т. Д. Основным сходством этих предметов одежды была глубокая складка на левой стороне. Снаружи была украшена верхняя одежда.

25) Мужик в шубе

Зимняя одежда

Зимняя мужская и женская одежда также была похожа: шубы из овчины или заячьей шкуры, полушубки (шуба) — все с мехом на внутренней стороне.Внешняя сторона зимних пальто была украшена вышивкой.

26) Богатая женщина в зимнем пальто 27) Лапти лапти

Традиционная русская обувь

Как и верхняя одежда, обувь была одинаковой для мужчин и женщин. Чаще всего носили обувь Lapti, которую носили круглый год. Их изготавливали из бересты с помощью особого русского плетения (луба). Их подошвы были усилены пеньковой веревкой. Внутри лапти русские крестьяне носили онучи (прямоугольная одежда из разных материалов в зависимости от сезона), которые скреплялись специальными завязками.В наши дни эталоном красоты считается элегантная женская нога. В старину крепкие ноги считались красивыми, и девушки специально носили несколько пар шерстяных чулок, чтобы создать впечатление толстых икры.

28) Кожаные туфли Поршни

Кроме лапти носили еще и кожаные туфли — Поршни , коты — или сапоги. В отличие от Lapti , кожаная обувь для мужчин и женщин имела разные стили. Зимой под кожаную обувь надевали шерстяные чулки или носки.Зимой россияне также носили валенки — валенки, , тогда как на севере страны меховая обувь была нормой.

29) Валенки валенки

Артикул

Кондра Джилл (2013) Энциклопедия национального костюма. Традиционная одежда по всему миру. Том 2. ISBN 978-0313-37635-8

http://aboutmyrussia.blogspot.de/2011/01/russian-traditional-costumes.html

http://todiscoverrussia.com/top-7-names-of-russian-fur-hats/

http: // todiscoverrussia.ru / традиционная-русская-одежда /

http://www.rusclothing.com/russian-clothing/traditional/

http://www.slavorum.org/russian-headdresses-types/

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_groups_in_Russia

https://en.wikipedia.org/wiki/Russia#cite_note-gksru.doc-17

https://en.wikipedia.org/wiki/Sarafan

https://www.reference.com/world-view/name-russian-traditional-clothing-e3af00450d0feaee#

Фотографии

1) Восточные славяне — http: // kathonainkorn.deviantart.com/art/National-costumes-of-East-Slavs-APH-427816137

2) Бояре (русское дворянство) — http://toptours.info/w/r25/files/boyars1.jpg

3) Красно-белая вышивка — http://viola.bz/russian-folk-costume/

4) Рубаха — http://newauction.ru/offer/starinnaja_pinezhskaja_rubakha_kokljushnica-i136316238.html

5) Сарафан — http://folkcostume.blogspot.de/2012/05/sarafan-like-costumes-of-europe.html

6) Ансамбль Понева — https: // forum.artinvestment.ru/blog.php?b=298283&langid=5

7) Душегрея над ансамблем понева — https://www.pinterest.de/mrsoakesphone/russian-garb/

8) Девушка с венком — Орест Кипренский (1782—1836) — https://www.pinterest.de/pin/2654309717599/

9) Деревянная диадема — http://www.slavorum.org/russian-headdresses-types/

10) Повязка на голову с кольцами — https://www.pinterest.de/lesleyatwork/clothes-viking-rus/

11) Свадебная крона — https: //www.pinterest.de / newtanna / винтажный головной убор /

12) Сорока — http://ethnomuseum.ru/feather-your-cap-headdresses-collection-russian-museum-ethnography

13) Кичка рогатая — http://www.maxuta.com/maxuta/collections/009_russian_costumes/
009021_russian_costumes_21.htm

14) Кокошник — http://www.redefinemag.com/2013/layla-sailor-photographer-interview-russian-kokoshnik-fashion/

15) Павловопосадские шарфы — https://www.pinterest.de/leonieka/pavlovsky-posad/

16) Русская крестьянская одежда — https: // www.pinterest.de/pin/314

8916050361/

17) Косоворотка — https://www.pinterest.de/pin/314

8916050361/

18) Клобук — http://todiscoverrussia.com/top-7-names-of-russian-fur-hats/

19) Мурмолка — http://todiscoverrussia.com/top-7-names-of-russian-fur-hats/

20) Горлатная (мужчины впереди) — http://todiscoverrussia.com/top-7-names-of-russian-fur-hats/

21) Треух — http://todiscoverrussia.com/top-7-names-of-russian-fur-hats/

22) Малаика (закрыто) — http: // todiscoverrussia.ru / top-7-names-of-russian-fur-hat /

23) Малаика (в развернутом виде) — http://todiscoverrussia.com/top-7-names-of-russian-fur-hats/

24) Ушанка — http://todiscoverrussia.com/russian-winter-mens-fur-hat-ushanka/

25) Мужчина в шубе — http://www.russkije.lv/media/original/m/maninshuba.jpg

26) Богатая женщина в зимнем пальто — http://todiscoverrussia.com/traditional-russian-clothing/

27) Лапти лапти — http://en.wikipedia.org/wiki/File:Museum_of_History_of_Donetsk_metallurgical_plant_%28012%29.jpg, CC BY-SA 3.0, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=26869365

28) Кожаные туфли Porshni — http://www.sovietboots.com/img/cms/Russian_ancient_shoes_BIG.jpg

29) Валенки валенки — https://www.flickr.com/photos/radziun/404497868

(1.18.0a)

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Русские костюмы — энциклопедия костюмов

Русский костюм всегда подчеркивал красоту и индивидуальность женщины.Он имел не только практическую функцию, но и был символом красоты и гармонии.

Всего на территории России было четыре женских наряда и их распространенность.

История национального женского костюма в России

Верхняя одежда в России была одинаковой для мужчин и женщин, но в рамках этого стандарта были существенные вариации костюма, обусловленные большой протяженностью нашей страны и различиями климатических условий. Эти различия присутствовали как в манере ношения костюма, так и в количестве предметов, входивших в его состав, а также в покрое костюма, цветовой гамме, форме и количестве украшений.Особенно много местных вариантов можно увидеть в южнорусском костюме, в том числе понева (юбка из домотканой шерсти).

Молодежные костюмы

Молодежные костюмы особенно отличались обилием декораций. Костюмы к празднику (праздничная одежда) отличались от повседневной одежды. Их шили из дорогой ткани и обычно украшали орнаментом.

Повседневная одежда

Повседневная одежда была проще. У русских тоже была специальная одежда (например, угольщики, охотники и т. Д.).

Ритуальная одежда

Наряду с рабочей, повседневной и праздничной одеждой у русских крестьян была ритуальная одежда: свадебная, поминальная и молельная. По характеру костюма каждый мог составить представление о социальном статусе его обладательницы.

С середины XVIII века русский костюм существенно изменился как под влиянием внутренних факторов, так и под влиянием европейской моды. Жизнь продолжает вносить изменения в современный женский костюм России. Его создание сопровождается процессом творческого переосмысления традиций народного костюма и «народных мотивов».»

Введение

Русская женщина была матерью, женой и исполнительницей вековой роли хранительницы семейного очага. Она твердо исповедовала христианство и признала мужчину главой семьи, но никогда не была рабыней, а вносила свой вклад в развитие семьи и общества.

Россия объединяет в себе мягкость, мелодичность, неповторимую природную среду и ровность, мудрость и красоту женщины.

Эта природа наделила женщин талантом делать себя более привлекательными.Национальный костюм гармонировал и с женским характером. Женщина, носившая его, была идеалом красоты. Национальный костюм русских женщин в максимальной степени отражал чувство ансамбля — способность видеть как каждую отдельную деталь, так и их взаимосвязь, вмешательство и, наконец, костюм в целом. У каждой женщины был свой характер, который отражался в ее костюме. Костюм подчеркивал красоту пропорций и формы фигуры — важнейший признак женственности.

Традиционный русский костюм воплощает в себе основные идеи духовной жизни народа и представления об этических идеалах, сформировавших этический вкус русской крестьянки — матери, жены и домработницы.

Традиционный русский народный женский костюм — эталон красоты, образец народного искусства, эталон национального костюма для нынешнего поколения, влияющий на формирование этических вкусов в нашем обществе. Конкретное проявление ценностного отношения человека к миру, к себе и другим менялось на протяжении всей истории.Активизация интереса к национальному костюму и его возможностям в развитии мироощущения привела к сравнению различных форм художественного выражения. Все это способствовало развитию вкуса, который можно рассматривать как особый интеллектуальный и психический механизм, способный воспринимать и оценивать красоту мира, элементы жизни и одежды.

История

С этой точки зрения русский костюм можно рассматривать двояко: как вещь, созданную из чисто практических соображений — для защиты от жары и холода, дождя и ветра и как символ, дающий представление о человеке и обществе.Традиционный костюм, распространенный на огромной территории русских поселений, был весьма разнообразен. Особенно это касается женского костюма. На территории России этнографы выделяют четыре женских наряда:

Первые два костюма были базовыми и существовали в большинстве регионов европейской и азиатской России. Наряды с юбкой андарак и кубелек имели ограниченное распространение.

В комплект с юбкой из домотканой шерсти входили рубаха, часто с воротником с боковой застежкой, понева, пояс, фартук, колючка, шапка с «ушками» «рожков» (типа кичка и сорока).

Украшения из птичьих перьев и бусинок, туфли, плетеные из лыка, или кожаные туфли. Этот костюм преобладал в южных губерниях Европейской России: Воронежской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Туле, Орловской и частично Смоленской. Считается самой древней одеждой восточных славян. Ученые предполагают, что его основные части — рубаха, домотканая шерстяная юбка и кичка-чепчик — входили в состав женского костюма в период становления древнерусского народа, то есть в VI-VII вв.

Наряд с сарафаном (сарафаном) состоял из рубашки с прямой застежкой или без застежки, сарафана, безрукавки, головного убора на твердой основе типа кокошника и преимущественно кожаной обуви [6]. Этот костюм был самым распространенным на территории русских поселений. Он существовал на севере Европейской России, в провинциях Поволжья, Урала, Сибири и Алтая [6]. В XIX веке он проник на юг России, где заметно вытеснил наряд с домотканой шерстяной юбкой.Наиболее ярко характерные черты этого костюма проявились в одежде Русского Севера: в Архангельской, Вологодской и Новгородской областях, в северных районах Костромской, Нижегородской [6], Ярославской и некоторых других губерний [7]. Костюм с сарафаном мог окончательно сформироваться в XV-XVII веках, т.е. в период централизации Русского государства. Этот наряд получил распространение среди знати, бояр, горожан и крестьян, хотя в южных округах крестьянин продолжал носить старинные костюмы с домоткаными шерстяными юбками [6].

Наряд с юбкой андарак состоял из шерстяной юбки в полоску, корсета, рубашки с отложным воротником в прямую полоску, широкого пояса, головного убора типа кокошник. Этот костюм носили женщины в деревнях мелких землевладельцев, то есть потомков служилых, посланных на охрану южных рубежей Российского государства в XVI-XVII веках. Эти поселения находились в Рязанской, Орловской, Курской и Тамбовской губерниях. Такой же костюм был распространен в некоторых деревнях Смоленской области.Вероятно, он появился на юге России в XVI-XVII веках и был завезен сюда с литовской границы, где набирали военнослужащих.

Наряд с кубелеком был типичен для донских казачьих девушек и отчасти для казаков Северного Кавказа. Это было платье, облегающее на талии и надеваемое поверх рубашки с широкими рукавами. Платье носили с длинными штанами и вязанной шапкой или шапкой. Такой костюм был распространен в XVII — первой половине XIX века.Считается, что девушки-казачки позаимствовали его у народов Северного Кавказа при формировании донского казачества, то есть в XVI-XVII веках.

Как мужская, так и женская одежда изготавливалась из конопли, льна, шерсти или полушерстяных тканей домашнего производства, а также фабричных тканей: шелка, шерсти, хлопчатобумажных тканей и парчи. Такие ткани использовались на Севере, в провинциях Средней Европейской России, а с конца XVIII века — и в некоторых районах Сибири.

Зимняя, весенняя и осенняя верхняя одежда мужчин и женщин была одинаковой и различалась только количеством украшений. Во всей России мужчины и женщины зимой носили шубы и зимние шубы с мехом внутри, покрытые тканью или овчиной, а весной или осенью — суконные пальто, зипуны (домотканые шубы) и нижнее белье. Зимой в дальних поездках повсюду поверх шубы надевали тулуп, а в весенне-осенний холод — армяк.

Рассмотренные мужские и женские наряды были своего рода эталоном, который был принят русскими, проживающими в том или ином регионе.Однако в рамках этого стандарта существовали значительные вариации костюма, присущие традиционной культуре в целом. В России вариативность объяснялась огромными территориями, на которых проживал русский народ, разнообразием природных условий, спецификой исторических судеб населения той или иной местности.

В костюмах имелись явные различия, характерные для конкретного района или провинции. Эти различия касались как способа ношения костюма, так и количества предметов, входящих в его состав, а также покроя костюма, цвета, типа и количества украшений.Например, костюм с сарафаном в Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерниях существенно отличался от костюма с сарафаном в Вятской и Пермской губерниях [7]. Костюм русских старообрядцев на Алтае также состоял из рубахи, сарафана, пояса и т. Д. И имел ряд особенностей, делавших его весьма своеобразным. Разнообразие было свойственно как костюму в целом, так и отдельным предметам: рубашкам, кокошникам, фартукам, курткам с короткими рукавами и т. Д. Например, кокошник, входящий в костюм с сарафаном в разных местах, был разным: в Торопецком районе Пскова. области это головной убор с коническим верхом — «рог», украшенный шишками вокруг головы, в Тверской губернии — высокий головной убор с плоским верхом, ушанками и козырьком, спускающийся на лоб, в Костроме — головной убор с плоским верхом, ушанками и козырьком, спадающим на лоб. шапка с высокой треугольной «косынкой», украшенная золотой вышивкой, бисером, жемчугом и т. д.

Особенно много местных вариантов можно увидеть в южнорусских нарядах с домотканой шерстяной юбкой, где они разнообразили даже на уровне села. Этнографы XIX века отмечали, что место жительства крестьянки, пришедшей на городскую ярмарку, определялось с первого взгляда по ее костюму: орнаменту рубашки, цвету и фасону ношения домотканой шерстяной юбки, цвету пояса, особенностям завязывания. лапти и другие части одежды.

Мужской костюм, как отмечалось выше, более унифицированный, чем женский, также имел свои местные варианты.Например, в селах Белого моря мужчины носили рубашки, связанные из шерсти и заправленные в брюки, малоизвестные в других частях Русского Севера. В некоторых деревнях юга России мужчины включали в свои костюмы вышитые тельняшки. На Алтае мужчины любили украшать головные уборы искусственными цветами и лентами, а в центральных губерниях Европейской России такие же головные уборы украшали пряжками или небольшими кисточками из цветного камвора [8]. Верхняя одежда, особенно одежда весенне-летнего сезона, отличалась кроем, материалом, цветом и декором.Как уже отмечалось, по всей России были широко распространены шубы как из овчины, так и сукно. Однако в разных частях страны они не совпадали. В Нижегородской, Пензенской, Симбирской и Смоленской областях дубленки шили из белой сыромятной овчины, а в Ярославской, Владимирской, Московской и некоторых других областях — из красной и черной дубленой овчины. Покрытые женские шубы Архангельской губернии отличались покроем от шуб, которые были популярны в донских казачьих станицах.Архангельские шубы шили однобортными с присборенной спиной, отделанной в области лопаток, рукавами до запястья, украшенными мелкими шубами на плечах. Шуба застегивалась на пряжку, к которой прикреплялся великолепный длинный бант. Донские шубы шили цельными с глубокой оберткой; их рукава были длинными и закрывали всю руку [9].

Шерстяные / войлочные шубы, существовавшие на всей территории России, были разных цветов (синий, коричневый, серый, черный и белый), разного покроя (спинка цельнокроеная, отрезная, со вставками по подолу, плиссированные, присборенные, и т.п.), различные застежки (пряжки, пуговицы, крючки, кожаные ремешки), различные украшения (цветной шнур, вышивка, аппликация и т. д.). Именно сочетание определенных черт в одном кафтане придавало ему ярко выраженный местный колорит.

Костюмы девочек в провинции с популярными нарядами с сарафаном состояли из рубашки, сарафана, безрукавки и обычно кожаной обуви. Куртка без рукавов в некоторых деревнях заменялась на нагрудный фартук или нарукавники. В южнорусских губерниях, где преобладает одежда с домотканой шерстяной юбкой, девушки на выданье надевают поверх рубашки либо нагрудник (шушун, шушпан, костолан и др.)), или сарафан. Обувь как в праздничные дни, так и в будние дни — лапти с онучей или чулками и котами. Женский костюм отличался от женских костюмов других возрастных категорий головным убором. Девушкам приходилось носить головные уборы, открывая волосы сверху, чтобы увидеть, как коса спускается по спине. Девичьи волосы крестьяне воспринимали как символ красоты.

Костюм, однако, не ограничивается теми основными предметами, которые мы упомянули; он также включает в себя множество украшений. Девушки носили серьги, бусы, ожерелья, цепочки, завязки, кольца, браслеты, богато вышитые нарукавники, различные украшения на спине; мальчики носили цепи, подвески, кольца и шарфы.Костюм дополняли модные предметы одежды, такие как перчатки, зонтики и зеркала; у девочек были амулеты и часы, а у мальчиков — трости. Обилие украшений было характерно именно для молодежных костюмов.

Еще большую вариативность костюма обеспечивала его функциональность, то есть назначение. Праздничная одежда отличалась от повседневной и включала в себя полный набор предметов, определенных местными традициями. Так, на Русском Севере — в Архангельской и Вологодской областях [7] женский костюм, предназначенный для больших вечеринок, должен был включать рубашку (часто с длинными рукавами), сарафан с косыми вставками, безрукавку или шугай, кокошник, платок или фиксированный платок. на головной убор, серьги, ожерелья, кольца, браслеты, перчатки до локтя, чулки, кожаные туфли, ширинку (квадратный шарф — как носовой платок).Праздничную одежду шили из хорошей дорогой ткани, изготовленной на фабрике или в домашних условиях: шелка, парчи, тафты, муслина, домашнего льна, тонкой домашней или фабричной ткани или тонких хлопчатобумажных тканей. Все предметы одежды, головные уборы и обувь обычно были богато украшены.

Повседневное платье отличалось простотой. Он состоял только из самых необходимых предметов одежды. Так, если праздничный наряд молодой замужней женщины из Рязанской губернии включал около двадцати предметов, то повседневный — всего семь предметов: рубаха, шерстяная юбка, пояс, повойник с шарфом, онооча (лосины) и лапти.Одежду шили обычно из дешевых фабричных тканей, но чаще из домотканых. Обычно рубашки редко украшались воротником и манжетами; юбка из домотканой шерсти (понева) украшалась только по подолу, а сарафан — только по верху.

Рабочая одежда в основных чертах повторяет повседневную одежду. Но была и спецодежда. Например, угольщики и дегтеватели из Вятской и Пермской губерний использовали верхницу, одежду из грубого полотна до середины голенища с длинными рукавами и круглым воротником.Охотники на Русском Севере, на Урале, на рыбалке, облаченные в лузанскую короткую безрукавку с множеством карманов и длинные мягкие сапоги — сапоги выше колен охотников. Рыбаки из деревень на Белом море рыбачили в олифанцах — одежде, пропитанной олифой. Девушки и женщины Ярославля и некоторых других областей на сенокосе работали в одних туниках с поясом — сенокосницы, покосницы и т. Д.

Наряду с рабочей, повседневной и праздничной одеждой у русских крестьян была парадная одежда, предназначенная для ритуальных действий: свадьбы, похорон и молитвы.Парадный костюм отличался от обычного не столько набором включенных предметов или каким-то определенным покроем, сколько способом изготовления, цветом, способом ношения того или иного предмета (иногда отдельные предметы парадной одежды имели больше деталей). Например, женская поминальная одежда «смертяная», состоящая из рубашки, сарафана, шарфа и чулок, как правило, изготавливалась из белого полотна вручную. Причем при его сшивании шовные стежки были направлены наружу, нити не закреплялись, а узлы не завязывались [10].

В обычные дни и праздники женщины носили одежду разного цвета и по-разному завязывали шарфы.

Свадебная рубашка для девушки или парня, как правило, не отличалась от обычной по покрою, а изготавливалась в определенное время (часто в канун больших праздников). Она могла отличаться от праздничных и повседневных рубашек орнаментом и расцветкой. В костюме жениха на свадьбе обязательно было полотенце, которое повязывали на талии или носили через плечо; в костюме жениха особенно значимой была прикрепленная к шляпе ширинка (шарф) и т. д.

Костюм, одежда или шляпа, которые вышли из употребления, также могли стать ритуалом. Так, в начале ХХ века парадным костюмом на Русском Севере была «дамасская пара» — праздничный костюм для девочек начала — середины XIX века. Невеста должна была носить его для оплакивания на девичнике.

Многие девичьи головные уборы, которые раньше считались праздничными: головодец, почелок, корона и др., Стали ритуальными. А в конце XIX века они стали только головными уборами невест.В первую очередь на костюм повлияла разница в социальном статусе владельцев одежды. Праздничный костюм богатого купца или крестьянина отличался от своего менее зажиточного соседа или просто бедняка многим, входившим в его состав: обилием и ценностью украшений, включением в костюм модных городских предметов и дорогих тканей. Русский народный костюм за более чем 150 лет с конца XVIII века до конца 20-х годов XX века заметно изменился. Этот процесс был непрерывным: одни элементы исчезали, а другие появлялись.Изменения произошли в результате внутреннего развития и под влиянием внешних факторов, особенно европейской моды. В XVIII веке его влияние на народный костюм было незначительным. В основном это проявлялось в некотором облегчении праздничного костюма, например, в особых случаях перестали носить одновременно несколько шуб; Чебак, надетый поверх кокошника, заменили платком; восточные шелковые и парчовые ткани уступили место отечественным тканям с орнаментом западноевропейского типа.Включение предметов европейской одежды в национальный костюм началось только в 20-30-х годах XIX века. При заимствовании в большинстве случаев происходило органичное сочетание национальных русских и европейских элементов. Часто даже невозможно было отделить традиционный элемент костюма от европейского. Так, например, наколка — женский головной убор, скрученный из платка и заколоченный, а также кулачковые перчатки и т. Д. Не могут считаться полностью русской или европейской традицией. Однако в костюме есть предметы, сразу определяемые как заимствованные: галоши, шапки, зонты, муфты и т. Д.

Изменение национального костюма произошло не только под влиянием внешних факторов, но и под влиянием внутреннего развития. В течение XIX — начала XX века происходила постепенная замена некоторых предметов: сорока была заменена кокошником, кокошник — повойником, повойник — шалями; на смену сарафанам пришли юбки, вместо кафтанов появилось нижнее белье и т. д. Наиболее заметные изменения произошли в форме и крое одежды: сарафаны с косой вставкой сменились на круглые и наоборот: верхняя одежда с цельной прямой спиной — на одежду со вставками и позже с хвостами; Пришло время иного покроя: костюм был разрезан на талии с большими складками на спине.Существенно изменилась и костюмная ткань: шерсть и домотканое полотно уступили место фабричным хлопчатобумажным, шелковым, суконным и другим тканям, которые стали новыми для традиционного костюма [11]. Русский традиционный костюм, известный памятниками XVIII — первой четверти XX века, — довольно своеобразное явление массовой культуры. Конечно, в нем доминируют черты, возникшие на местной русской земле и восходящие к быту древней Руси; но заимствования из костюмов соседних народов и западной одежды, имевшие место на протяжении веков, значительно изменили его.При этом отличительной чертой русского традиционного костюма остается множество вариантов одежды для разных возрастных и социальных групп и специфика местной ситуации при относительной устойчивости основных нарядов. Но общие принципы русского народного костюма преломляются индивидуально. Таким образом, каждая область имеет особую форму одежды и правильный вкус, что обуславливает ее уникальные возможности влиять на человека. Эстетический вкус ориентирован на человеческое восприятие и уникальный духовный мир и требует духовного сотворчества воспринимающего.

Современный женский костюм — это не что-то жесткое; жизнь вносит изменения, связанные с обогащением социальной роли женщины. Все чаще она выступает в роли деловой женщины с определенным социальным положением.

При создании современного костюма творческие традиции народного костюма переосмысляются с учетом современных условий. Поэтому важно обращать внимание на такие свойства традиционного русского костюма, как форма и крой, линия силуэта и линии дизайна, представляющие интерес не только с точки зрения рациональности, но и красоты, а также учитывать украшение народного костюма. в целом цвет, техника рисунка, ощущение материала и т. д.Это черты традиционного костюма, составляющие понятие «народные мотивы». Народные мотивы — преломление народных традиций в современном искусстве изготовления вещей [12].

Для национальной культуры важно не терять, а наоборот, в рамках тенденций жизненных изменений увеличивать вековую гармонию образа женщины, воплощенного в традиционном русском костюме. До сих пор национальные символы русского костюма можно увидеть в различных направлениях современной моды, где они формируют эстетический вкус нового поколения.

Мужское придворное платье: Россия 1720-1917 гг.

До царствования Петра Великого (Петр I, правил в 1682–1725 гг.) Россия была изолирована от Европы. Затем Петр представил множество западных институтов и практик. Его реформа одежды заменила традиционную русскую одежду европейской модой, или «саксонской и французской» модой, как ее называли в России.

Коронации

Коронационные вестники, 1797

Пять русских рыцарских орденов, одежды четырех из которых показаны ниже, были учреждены в соответствии с европейской традицией, а членство в них было дворянским по происхождению или в качестве награды за службу.Каждый орден отмечал праздник святого, которому он был посвящен. На нем собрались все члены ордена, соблюдая свое общение с церковными церемониями, официальным обедом и балом.

У каждого рыцарского ордена были свои глашатаи, которые служили посланниками на церемониях их ордена и императорских коронациях. С 1724 года появились также специальные коронационные герольды, которые провозгласили нового императора по всей Москве и возглавили коронационный шествие в ярких красочных костюмах.Павел I реформировал российскую систему рыцарских орденов, восстановив и стандартизировав их одежду, а также униформу других придворных чиновников.

Платье вестника ордена Андрея Первозванного, 1797 г. Музейный номер. ТК-1658, ТК2561 / 1-2, © Музеи Московского Кремля

Гербовая накидка Вестника ордена Святой Анны, Иоганна Кольба и Марии Остеррайх, 1797, Музей № ТК-1653, © Музеи Московского Кремля

Туника для кавалера ордена Святого Георгия, 1798 г., № музея.ТК-298, © Музеи Московского Кремля

Гербовая накидка и шляпа для Вестника ордена Святой Екатерины, Иоганна Кольба, Федота Вончакова и Марии Остеррайх, 1797 г. ТК-1663, ТК-1566, © Музеи Московского Кремля

Форма Главного церемониймейстера, 1797, Музей № ТК-1682, © Музеи Московского Кремля

Коронация Павла I, 1797

Павел I, сын Петра III и Екатерины Великой, вступил на престол в 1796 году после долгого правления своей матери.На коронации он носил форму, которую сам спроектировал в стиле прусской военной формы. На следующий день после коронации император приказал всем императорским полкам, в том числе двум лейб-гвардейцам, Семеновскому и Преображенскому, принять тот же стиль.

Павел I был первым российским императором, надевшим военную форму при коронации. Его интерес к униформе поддержал британский принц Уэльский (будущий король Георг IV), который был полковником нескольких полков и коллекционировал униформу.Когда Наполеон Бонапарт стал императором Франции в 1802 году, он начал носить свою армейскую форму в качестве повседневной одежды.

Коронационный мундир Павла I, 1796 г., музейный номер ТК-3018, © Музеи Московского Кремля

Коронационный мундир Павла I, 1796 год. ТК-3018, ТК-1552, © Музеи Московского Кремля

Коронация Александра I, 1801

Шляпа коронационного мундира Александра I, 1801 г., музейный номер ТК-2748, © Музеи Московского Кремля

Александр I вступил на престол в 1801 году после убийства своего отца, Павла I.Он получил гуманитарное образование при дворе своей бабушки Екатерины Великой, и, став императором, он модернизировал многие аспекты российского общества.

Как и его отец, Александр был очарован военной формой. Он разработал новые для русских полков и надел форму Преображенского полка на свою коронацию.

Придворный заметил, что «Императорский двор стал напоминать солдатские казармы. Кабинет императора был заполнен санитарами, посыльными и младшими капралами, моделировавшими униформу различных войск, и император часами проводил с ними, делая отметины мелом на их туниках и нижнем белье среди образцов щеток для усов, щеток для обуви, досок для полировки пуговиц. и другие подобные вещи.’

Табакерка с портретом Петра III, 1754–61, Музейный №. МЗ-4129, © Музеи Московского Кремля

Дмитрий Иванович Евреинов, Миниатюрный портрет Александра I, 1802–1804 гг., Музейный №. МП-9065, © Музеи Московского Кремля

Коронация Николая I и Александра II, 1825 и 1855 годы

Николай I вступил на престол после смерти своего брата Александра I в 1825 году, а в 1855 году ему наследовал его сын Александр II.

Отец и сын были генералами.Они участвовали в российских военных кампаниях до и во время своего правления, включая наполеоновское вторжение и иностранные войны 1812–14 годов, а также Крымскую войну 1853–186 годов. Надев военную форму на коронацию, они подчеркнули роль императора как военачальника России.

В выборе коронационной формы Николай показал преемственность между предыдущим царствованием и его собственным. Затем Александр внес ряд реформ в интересах простоты и комфорта.Он дал название русской одежды, полукафтан, новому пиджаку с юбкой, который уже носят в Западной Европе, тем самым подчеркнув свою политику «официального национализма», которая привлекла внимание к истории России.

Коронационный пояс Николая I, 1826 г., Музейный №. ТК-1916 / 1-2, © Музеи Московского Кремля

Шлем из коронационного мундира Александра II, 1855 г., Музейный №. ТК-1558, © Музеи Московского Кремля

Сапоги из коронационного мундира Александра II, 1855 г., Музейный №.ТК-1558, © Музеи Московского Кремля

Коронационный мундир Александра II, 1855 г., Музейный №. ТК-1988, © Музеи Московского Кремля

Коронационный герб Александра III, 1883 г., Музейный №. ТК-3039, © Музеи Московского Кремля

Коронация Александра III, 1883 год

Александр III, второй сын Александра II, вступил на престол в 1881 году после убийства своего отца. Он оставил после себя успешную военную карьеру, командуя гвардейскими частями и войсками Санкт-Петербурга, а в русско-турецкой войне 1877-188 гг. Возглавил отряд численностью 40 000 человек.Награжден Георгиевским крестом за исключительную военную службу и личное боевое мужество.

Александр поощрял простоту в одежде русских людей. Он был образцом для подражания для своих подданных, нося форму на приемах и балах, а также на церемонии коронации в 1883 году. Желая, чтобы форма российской армии максимально напоминала русский национальный костюм, он разработал эту новую форму. Но по сравнению с великолепным платьем, которое носили остальные члены его семьи, оно выглядело мрачным по цвету и грубым кроем.

Коронация Николая II, 1896

«И какой это был славный день — безоблачное небо с едва достаточным ветром, чтобы пошевелить лист, а жаркое солнце заливало многие позолоченные купола Москвы и Кремля так, что они сияли, как огонь». Даже погода сыграла свою роль. идеально подходит для коронации Николая II, по словам корреспондента газеты The Times. Получив привилегированное место с прекрасным видом, он описал эту церемонию как «безусловно, самую великолепную и, возможно, самую впечатляющую церемонию, которую я когда-либо видел».

Николай II был последним императором, вступившим на престол, и его коронация в 1896 году была последней в истории России. Он также был исключительно великолепен, и поскольку регалии — ткани, религиозные облачения и придворная ливрея — хранились в Московской оружейной палате, они пережили потрясения большевистской революции 1917 года.

Презентационная ткань, 1896 г., Музейный номер ТК-719, © Музеи Московского Кремля

Мундир коронации, 1896, Музейный №ТК-3040, © Музеи Московского Кремля

Петр II, форейтор и маскарадный костюм

Гардероб Петра II, 1727-30

Европейская мода по-прежнему носилась при русском дворе Петра II, внука Петра Великого. Хотя Петр II правил менее трех лет (1727–1730), его гардероб хорошо представлен в кремлевских коллекциях. Он включает костюмы и нижнее белье в западном стиле, а также некоторые неформальные предметы одежды, сохраняющие влияние традиционной русской одежды.

Большая часть этой одежды была сделана во Франции, поскольку в России еще не было опыта в пошиве и производстве тканей, необходимых для производства западной моды. Многие ткани — шелк, шерсть и лен — были импортированы из известных европейских центров текстильной промышленности.

Петру II было всего 14 лет, когда он умер, и различия в размерах его одежды показывают рост мальчика-подростка. Некоторые из его одежды выглядят едва изношенными, в то время как другие, например, его траурные куртки и охотничья одежда, использовались и ремонтировались.

Ливрея почтальонов и ямщиков, 1825–1917 гг.

Маскарадный костюм Николая II, 1903 г., музейный номер ТК-2922, © Музеи Московского Кремля

Все чины императорских слуг носили ливрею или придворную форму. Форейторы и кучеры, чьи ливреи изображены здесь, сопровождали свиту императора на официальных выездах верхом или на императорских экипажах.

Судебная ливрея включала в себя как относительно простую одежду для повседневного использования, так и роскошную униформу для особо торжественных случаев.Помимо коронаций, эти особые мероприятия включали празднование дней святых, освящение церквей, осмотр войск и встречу новой королевской невесты.

Экипажи, конюшни, персонал и униформа находились в ведении Департамента конюшен суда. Надписи и ярлыки на подкладках некоторых предметов одежды предполагают, что для изготовления ливрей в отделе работали как русские, так и иностранцы. Новые проекты должны были быть одобрены самим императором.

В 1903 году Николай II и императрица Александра организовали специальный маскарадный бал.Они пригласили аристократию принять участие в мероприятии в русской одежде 17 века, что вызвало новый интерес к русской истории и традиционной одежде.

Куртка кучера, 1881–1917, музей № ТК-3054, © Музеи Московского Кремля

Жакет форейтора, 1825-1855 гг., Музейный номер ТК-1874, © Музеи Московского Кремля

Гости заказывали свои костюмы в крупных швейных мастерских Москвы и Санкт-Петербурга, особенно в студиях императорских театров Санкт-Петербурга.Императорская семья наняла директора Императорского Эрмитажа и бывшего директора императорских театров для создания своих костюмов.

Русский бал был настолько эксклюзивным и впечатляющим событием, что многие запомнили его как последний бал в истории России. Один комментатор описал это как настоящую сказку с «обилием традиционных национальных костюмов, богато украшенных редкими мехами, великолепными бриллиантами, жемчугом и полудрагоценными камнями, большинство из которых в их оригинальной оправе. Семейных драгоценностей было выпущено в изобилии, превзошедшее все ожидания.’

Золото и серебро

Золото и серебро на протяжении всей истории человечества вызывали восхищение у людей всех культур. Развитие инструментов и навыков металлообработки позволило обрабатывать и полировать оба этих драгоценных металла для личного украшения в виде ювелирных изделий и одежды, а также предметов домашнего обихода. Привлекающий внимание блеск золота и серебра, редкость их руд, а также труд и затраты на их переработку и обработку означают, что эти материалы означают социальный статус и богатство во всех обществах.

Пороховая фляга Петра III, 1728-1762 гг., Музейный номер ОР-2244, © Музеи Московского Кремля

Карманный телескоп, Музейный номер ТК-1429, © Музеи Московского Кремля

Больше всего золота и серебра традиционно принадлежало монарху, чьи одежды и имущество щедро украшали эти драгоценные металлы. При дворах по всему миру короны, скипетры, державы и булавы, тарелки и широкий спектр предметов домашнего обихода изготавливаются из золота и серебра.Из этих металлов также изготавливают украшения, которые вышивают и вплетают в ткани королевских мантий и другой одежды, поэтому одежда переливается на свету. Мало того, что королевские семьи носили золото и серебро, их слуги, солдаты и свита также были великолепно одеты в блестящую униформу.

Золото и серебро занимают видное место в регалиях Российского Императорского Двора. Даже практичные предметы, такие как пороховая фляга и телескоп, украшены драгоценными камнями и драгоценными металлами.

Костюм Вестника Александра Невы, 1797, Музейный номер ТК-1647, © Музеи Московского Кремля

Обработка тканей золотом и серебром — очень старое искусство. Тонкие проволоки из металлических нитей были вплетены в ткани еще в 3000 году до нашей эры. Обертывание очень тонких листов золота или серебра вокруг основной нити из льна или шелка создавало более прочную и гибкую пряжу для использования в ткачестве или вышивке. В Европе эта техника использовалась более 3000 лет для создания ткани из золота и ткани из серебра.Оба они используются для самых важных королевских праздников, коронаций и свадеб во многих обществах.

Золото и серебро также олицетворяют чистоту материала, качество, которое ценится в религиозных церемониях. В христианской церкви оба металла используются в сосудах для причастия, и традиционно все поверхности, соприкасающиеся с освященным вином и хлебом, должны были быть золотыми. Религиозные облачения выполнены в символических цветах и ​​богато украшены вышивкой и тесьмой из драгоценных металлов. Во время королевской коронации облачения священников или священнослужителей, проводящих церемонию коронации и благословения, столь же формальны и роскошны, как и одежды монарха.Фелонион — одна из основных облачений священников в Русской Православной Церкви.

Нити, обмотанные золотом и серебром, также можно ткать на узких ткацких станках для создания самых разнообразных плетений. Затем они пришиваются к одежде, по швам, по краям и другим краям ткани. Металлическая тесьма используется в придворной ливрее и военной форме для украшения и отличия одного звания или группы от другого.

Фелонион плетеный золотой нитью, 1896 г., A.&V.Сапожниковы, Музей № ТК-161, © Музеи Московского Кремля

Коронационный костюм Петра II, 1727 г., музейный номер ТК-1935, © Музеи Московского Кремля

Нити, обмотанные золотом и серебром, также можно ткать на узких ткацких станках для создания самых разнообразных плетений. Затем они пришиваются к одежде, по швам, по краям и другим краям ткани. Металлическая тесьма используется в придворной ливрее и военной форме для украшения и отличия одного звания или группы от другого.

В Императорской России существовало пять рыцарских орденов, принадлежавших к знатному происхождению или в качестве награды за службу. Герольды каждого ордена служили посланниками на церемониях своего ордена и императорских коронациях, облачаясь в яркую и характерную униформу, украшенную золотой и серебряной тесьмой.

Коронационный мундир Александра II, 1855 г., Музейный №. ТК-1788, © Музеи Московского Кремля

Коронационный мундир императора Александра I, 1801 г., музейный №ТК-3020, © Музеи Московского Кремля

При плетении круглой косы золотые и серебряные тесьмы часто наматываются на одежду, а не прикрепляются шитьем.

Нити, покрытые золотом и серебром, использовались не только для изготовления тканей и тесьмы, но и для вышивания. Это требовало особого мастерства шитья, чтобы не сорвать металлическую оболочку с сердцевины нити. В вышивке большинство металлических ниток накладываются на поверхность ткани и прошиваются тонкими шелковыми нитками.

Полное отсутствие золота и серебра в одежде императора и его двора имело особое значение, что видно по траурному мундиру Петра II (1715-1730). Этикет траура допускал только самый глубокий черный цвет из тканей без блеска — обычно шерсти. На траурном платье не было тесьмы, бахромы, кисточек или вышивки любого вида — отсутствие каких-либо украшений, выражающих как личное, так и общественное горе в связи со смертью монарха или любимого человека.

Мундир российского придворного камергера, Музейный №.ТК-1647, © Музеи Московского Кремля

Красный шерстяной костюм Петра II, 1727-1730 гг., Музейный номер ТК-2911, © Музеи Московского Кремля

Траурный мундир Петра II, 1715-1730 гг., Музейный номер ТК-2607, © Музеи Московского Кремля

Шапки и ботинки

Шляпы в «Великолепии царей» делятся на разные категории, но все они связаны со статусом и властью. На выставке также представлены сапоги придворных герольдов и императоров, первые из которых довольно причудливы и декоративны, а вторые — более мрачны и функциональны.

Головные уборы

Шляпы носят по разным причинам. Их носят как защиту или украшение головы. Иногда они указывают на род занятий или религиозные обряды владельца. Примеры в «Великолепии царей» делятся на разные категории, но все они относятся к статусу и власти.

Черная «трехгранная» или треугольная шляпа, показанная ниже, — одна из девяти шляп, сохранившихся в гардеробе Петра II. Сделанный из черной шерсти и обшитый по краю позолоченной тесьмой, он, вероятно, дополнял его форму лейб-гвардии Семеновского, зеленый шерстяной плащ и жилет, украшенные такой же тесьмой.Его форма типична для модных западноевропейских шляп того времени и была популярна на протяжении большей части 18 века.

Напротив, шлем Александра II, который он носил во время его коронации в 1856 году, представляет собой русскую версию прусского (немецкого) шлема под названием «Пикельхаубе». Этот стиль головного убора олицетворял военную власть нового царя и его роль главы армии. Его носили русские солдаты во время Крымской войны (1854-1856 гг.). Череп и козырьки из вареной кожи служили практичной защитой макушки и затылка.Он также очень декоративен: металлический шип, выступающий из короны, может иметь конский волос или, как в этом примере, перо. Эти красочные петушиные перья обозначали ранг владельца.

Шляпа лейб-гвардии Семеновского, 1727–1730 гг. Музей № ТК-2755, © Музеи Московского Кремля

Шлем из коронационного мундира Александра II, 1855 г., Музейный No. ТК-1558, © Музеи Московского Кремля

Шляпа Николая II на Русском балу 1903 года.Fabrique de Chapeaux Bruno Frères, 1903, Музейный номер ТК-2924, © Музеи Московского Кремля

Даже нарядное платье императора может включать шляпу. Шляпа, завершавшая наряд царя Николая II на Русском балу 1903 года, символизировала древность династии Романовых. В основу всего костюма легли изображения царя Алексея Михайловича (годы правления 1645–1676), который символизировал дозападническую Россию. Маскарадная шляпа украшена короной из украшенной драгоценностями золотой ткани, отороченной глубокими полями из меха соболя.Мех мог приносить тепло, но он был особенно роскошным и дорогим, в соответствии с золотыми и эмалированными украшениями шляп, инкрустированными жемчугом и драгоценными камнями в виде стилизованных цветов граната. Шляпа перекликается с «Шапкой Мономаха» или «Золотой шапкой», изображенной на портретах царя Алексея, и является старейшим предметом из собрания Оружейной палаты Москвы. Легенда гласит, что это был подарок русским правителям от византийского императора Константина Мономаха (годы правления 1042-1055). Его носили на всех ритуалах коронации с конца 15 по 17 века.

Слуги суда также носили шляпы на церемониях. Шляпы герольдов на коронации Александра III в 1883 году подчеркивали их церемониальную роль во время торжества. Сознательно возвращаясь к западноевропейской одежде 17-го века, шляпа в стиле мушкетера, как и все аксессуары к одежде герольда, была разработана художниками, работающими в Императорских театрах. Он сделан из красного бархата, дерзко декорирован страусовыми перьями, золотой тесьмой и кисточками. Окантовка белых перчаток из детской кожи с монограммой Александра II сочетается с шляпой и парой сапог.

Пиджак и кепка Postilion от Bruno Frères, Fournrs DE S.A.I./Le Grand Duc Héritier A.A. 1881–1917, Музейные № ТК-3051, ТК-1590, © Музеи Московского Кремля

Как и все слуги на параде, форейторы, сопровождавшие королевские кареты, покрывали головы. Эта черная бархатная фуражка сочетается с курткой из черной шерсти, украшенной такой же геральдической тесьмой, сплетенной с двуглавыми орлами. Верх его короны украшен пуговицей и позолоченной бахромой, а браслет застегивается на металлическую пряжку.Внутри черная шелковая подкладка простегана ватным материалом и украшена штампом золотой краской знаменитой петербургской шляпной мастерской «Bruno frères». Fourners DE S.A.I / Le Grand Duc Heritier A.A., ’(братья Бруно, поставщики своих императорских величеств, великий герцог-наследник А.А.). Этот бизнес располагался на Невском проспекте, 36, одной из самых важных улиц для шоппинга в Санкт-Петербурге конца XIX — начала XX века. Французские мастера славились своим мастерством в торговле одеждой по всей Европе, некоторые из них поселились в России.

Сапоги

Ботинки закрывают как ступню, так и голень. Они давно используются для верховой езды и в армии, поскольку они защищают ноги и поддерживают лодыжки, облегчая солдатам передвижение на большие расстояния по сложной местности. Они также обеспечивают защиту от непогоды, например, когда земля покрыта снегом или грязью. Европейские ботинки эволюционировали от сложных дизайнов в XVI и XVII веках до множества простых военных стилей в XIX веке.Отчасти в результате наполеоновских войн (1812-14) военные ботинки вошли в моду и были адаптированы как повседневная одежда. Великолепие царей — это сапоги, которые носили придворные герольды и императоры, причем первые были довольно причудливыми и декоративными, а вторые — более мрачными и функциональными.

Сапоги Вестника ордена Андрея Первозванного выполнены из черного бархата и украшены серебряной тесьмой и розетками. Их форма, шнуровка и перекрещенная тесьма по центру спереди намеренно исторические по стилю.Подобные сапоги носили коронационные герольды в конце 18 века. Сделанные из красного бархата с красными кожаными каблуками, они были вышиты львиными головами. Шнуровка спереди и декоративные элементы, вероятно, были смоделированы по образцу сапог, которые носили во времена Римской империи. В обоих случаях такой орнамент и стиль подчеркивали важность церемониальной роли герольда как представителя и посланника царя.

Сапоги коронационного герольда, 1797 год. ТК1399 / 1-2, © Музеи Московского Кремля

Сапоги Вестника ордена Святого Андрея Иоганна Даниэля Эрмшера, 1797 г.Музей № ТК-1693 / 1-2, © Музеи Московского Кремля

Напротив, сапоги «Коронационного вестника 1896 года» более прочные, сделаны из цветной кожи с золотым орнаментом Э.П. Пономарев, артист Императорских театров. Декоративные отвороты в передней части стопы восходят к моде 17 века. У них было практическое назначение, когда владелец был верхом на лошади, защищая переднюю часть стопы от трения стремени. Такие сапоги давали владельцу статус сопровождать коронационную процессию и носили их с тканью из золотой накидки с вышивкой императорского герба и красной мушкетерской шляпой.

В отличие от декоративных сапог, которые носили герольды, сапоги, которые новый царь традиционно носил на коронациях с конца 18 века и далее, были простыми сапогами для верховой езды. Это была стандартная часть униформы лейб-гвардии Преображенского полка. Основанный Петром Великим, Преображенский был первым полком Российской Императорской Гвардии, и их полковником был сам царь. Эти сапоги, которые носил Александр I на коронации в 1801 году, сделаны из черной кожи. Такой материал гибкий, практичный и удобный.Кожа плотно прилегала к задней части лодыжки, чтобы удерживать металлическую шпору, которая использовалась для управления лошадью во время езды. Такие практичные сапоги символизировали роль царя как могущественного полководца.

Сапоги коронационного герольда, Э. Штумпф, 1896 г. ТК-1632 / 1-2, © Музеи Московского Кремля

Коронационный мундир Александра I, 1801 г. ТК-1906 / 1-2, © Музеи Московского Кремля

История традиционного русского костюма »RussischAkademie

Традиционный русский костюм носили с давних времен.На его стиль влияют регионы России. Костюм бывает повседневным и праздничным.

Большое количество верхней одежды придает особенность традиционному русскому костюму. Есть накидка и распашная одежда (одежда, которая расстегивается спереди, обычно до самого низа). Кейп-одежда натягивалась на голову владельца, а распахная одежда имела разрез и застегивалась на крючки или пуговицы.

Одежда знати византийского стиля. В 17 веке появились полированные виды кафтанов для одежды, полировальные шубы «шуба».В целях защиты национальной идентичности 6 августа 1675 года правительство издало указ, запрещавший московскому дворянству, москвичам и прислуге носить одежду иностранного стиля.

Костюмы шились из дорогих тканей, украшенных золотом, серебром, жемчугом и дорогими пуговицами. Традиции в стиле одежды передавались из поколения в поколение. Покрой одежды оставался неизменным на протяжении многих веков. Понятия моды не существовало.

Традиционный русский костюм стал реже носить после его изгнания для всех людей, кроме крестьян, монахов, священников и дворников Петром Великим в 1699 году.Вместо него была представлена ​​иностранная одежда. Среди них были венгерская, верхнесаксонская, французская одежда и немецкий камзол и нижнее белье. Женщины были обязаны носить немецкую одежду. Люди, которые приезжали в город в русской одежде и с бородой по-русски, должны были платить пошлину в размере 40 копеек, если человек шел пешком, и 2 рубля, если человек приехал на лошади.

Мужская одежда

Рубаха-косоворотка (длинная рубашка с воротником-стойкой сбоку).

Основа мужской одежды — майка. Первые русские мужские майки XVI-XVII веков имели квадратные ластовицы под мышкой и треугольный узор перьев по бокам ниже пояса. Рубашки шили из льна, хлопка или шелка. Рукава были заужены на запястье. Длина рукава зависела от функции рубашки. Воротники были перекошенными или стоячими. У него были пуговицы или завязки, расположенные посередине или слева (косоворотка) у воротника.

В народе рубашку носили как верхнюю одежду, а дворяне использовали как нижнее белье. Домашней одеждой бояр была рубаха только из шелка, называемая «горничной».
Цвета были разные, белый, синий и красный. Чаще встречался белый цвет. Рубашки не были заправлены и носились с поясом на талии.

Брюки. Гачи. Порти.

Ремень на шнурке (гашник), его можно было заправлять в сапоги. Загашника — мешочек, прикрепленный к гашнику сбоку.

Верхняя одежда

Поверх рубахи надевалась домотканая крестьянская шуба из гладкого сукна. Богатые носили кафтан поверх домотканого крестьянского пальто. Верхняя одежда крестьян — армиак.

Свита. Свита — это название шерстяной верхней одежды типичного мужчины. Их можно было надевать на голову, не застегивая (верхняя рубашка) или открывая (кафтан). Шуба (шуба) носили все сословия: крестьяне носили шубы из овчины или заячьего меха, знать — шубы из овчины. куница, мех соболя, мех чернобурки.Они были массивными, длиной до пят и прямого покроя. Рукава с лицевой стороны имели разрез до локтя, широкий воротник и манжеты отделывались мехом. Шубы никогда не шили мехом снаружи. Снаружи он был покрыт гладкой шерстяной тканью (сукно). Подкладкой служил мех. Наружная шуба вышивалась различными видами тканей: сукном, парчой или бархатом. На некоторые торжества его можно было носить даже летом и в помещении.

Шубы были нескольких видов.Самыми популярными из них были «русский» и «турецкий».

Русские шубы были схожи с кафтаном и однорядкой, имели широкий отложной воротник с мехом до груди.

«Русская» шуба была массивной, длинной до пола и расширяющейся книзу до 3,5 метров по краю. Он был завязан шнурками спереди. У шубы были длинные рукава, иногда доходившие до пола; у них были дырочки до локтей спереди, чтобы просунуть руки. Широкий отложной воротник и манжеты из меха.

«Турецкая» шуба считалась чрезвычайно праздничной одеждой и обычно надевалась на плечи. Он был длинным, со сравнительно короткими и широкими рукавами. Шубы застегивались на пуговицы или запонки.

Женская одежда

Длинная льняная рубашка была основой женского костюма. Рубашку украшали вышивкой, иногда жемчугом. Знатные женщины носили верхние рубахи, называемые «горничными». Их делали из шелка насыщенных цветов и носили с поясами, завязанными под грудью или животом.Их использовали как домашнюю одежду. На рубашке были вставки «полики» — прямоугольной или клиновидной формы.

Существовало два основных типа традиционного костюма: северный и южный. Знатные женщины любили носить шубы («шубки») с пристегнутым к ним круглым меховым воротником.

И женщины, и мужчины носили меховые накидки.

Во время правления Ивана Грозного богатые женщины носили три платья, надетые одно на другое. Если женщина носила только одно платье, ее считали неприличным или непристойным. Вес одежды боярыни мог доходить до 15-20 кг.

Муфта — рукав из меха для согрева рук.

Головной убор

Замужние женщины должны были покрывать волосы платками. На выход надевают роскошно декорированный кокошник. Незамужние девушки носили за головой широкий вышитый филе (венчик) с повязками. Зимой женщины надевают меховые шапки или платки. Еще одна особенность русского традиционного костюма — большое разнообразие женских головных уборов.

Обувь

Лапы, башмаки, чоботы, валенки

В городах люди носили сапоги.Обувь на каблуке появилась примерно в начале 14 века. Носок сапог был тупым, знать могла также носить обувь с загнутым носком.

Сапоги до колена с треугольным верхом. Их шили из цветной кожи, кожи сафьяна, бархата, парчи, часто украшали вышивкой. Пяточные пластинки и гвозди могли быть сделаны из серебра, носки и каблуки украшались жемчугом и драгоценными камнями.

В конце 17 века дворяне начали носить обувь на плоской подошве.

Женщины носили сапоги и туфли. Обувь делали из бархата, парчи, кожи и имели мягкую подошву, позднее с 16 века обувь имела каблук до 10 сантиметров.

Ткани

Основными тканями, из которых шили одежду, были конопля, лен, гладкая шерстяная ткань, шелк и бархат.